СУ-47 сборка

ПЕРЕЗАГРУЗКА в ЭВОЛЮЦИИ

Может ли летать самолет с обратной стреловидностью крыла, вот в чем вопрос. У меня крыло такой формы всегда вызывало недоверие. Но я собрал волю в кулак, в конце июня начал колхозить СУ-47 плосколет из программы ПЕРЕЗАГРУЗКА. По новой технологии «пленка + депрон». Я уже собрал по этой технологии ЯК-55, мне захотелось экзотики.

Инструменты и материалы, которые понадобятся мне при сборке модели.

Крупный план, чтобы вы могли лучше разглядеть то , чем я пользовался и чем надо запастись начиная собирать модель.

Вырезаем каждую деталь с полями , клеем на депрон (подложку под ламинат толщиной 5 мм), вырезаем деталь по контуру канцелярским ножем. Режем по оранжевой линии.

Клеим вторую сторону, для этого смазывем депрон мыльным раствором , прикладываем наклейку.

По мыльному раствору наклейка легко скользит, ее легко совместить симметрично. Потом мыльный раствор выгоняется тряпкой или линейкой, наклейка прилипает к пенопласту.

А вот зачем нужен этот жесткий диск. После приклеивания второй стороны с помощью мыльного раствора, деталь помещается под груз на часик.

Обклеиваем остальные детали.

Теперь детали надо тщательно прогладить, чтобы пленка еще крепче прилипла к пенопласту.

 Температура по площади утюга разная где-то 49 градусов, а ближе к середине 70-80. 

Я проглаживал детали через лист бумаги, периодически замеряя температуру. Включая подогрев на несколько секунд – старался выдержать 50-80 градусов.

Все детали проглажены, можно резать дальше.

Фюз и крылья состоят из двух самых крупных деталей.

Аккуратно вырезаем шипы и отверстия под них. Нож надо точить/ломать чаще, чтобы кончик был острым.

Пара заготовок разрезается симметрично «пополам», режем по оранжевой линии.

Промежуточная примерка деталей.

После примерки оказывается, что кое-где надо чуток подрезать шип или отверстие под него.

В общем подгоняем одно под другое.

Ну вот, вроде все встает на свои места.

Надо бы дополнительно укрепить крыло. Вклеить карбоновую трубочку диаметром 3 мм. С нижней стороны крыла вырезаем полоску шириной 3 мм. Надрезаем депрон до половины, вдавливаем трубку, чтобы получилось углубление под нее. Надфилем делаем отметку по длине. Длина трубки получилась 60 см.

Отпиливаем трубку надфилем. Смазываем ее «Титаном» и вклеиваем в крыло. Лишний клей удаляем «скатываем». Черная трубка сливается с крылом.

Окончательная примерка, все детали подогнаны друг к другу.

Вид сверху. Теперь можно приступать к окончательной сборке.

Сборка начинается с состыковки двух горизонтальных частей фюзеляжа, детали склеиваются на зубочистках.

Чтобы склеилось ровнее поместил фюз под груз.

Когда «Титан» прихватился, мне показалось, что соединение не очень прочное. До пущей прочности укрепил фюз двумя карбоновыми трубками, вклеим их вдоль фюза, так, чтобы они перекрывали место стыковки.

Пока фюзеляж склеивался, вре6зал петли в элевоны. Петли вырезаны из гибкой дискеты.

Теперь можно собирать планер, смазываем клеем и стыкуем детальки.

Вырезаем отверстие пол ВМГ. Под двигатель подклеиваем пару квадратиков из тройной потолочки\подложки.  Срезаем пленку.

Приклеиваем основание под мотораму симметрично сверху и снизу. Приклеиваем движек на мотораме к основанию.

Я прикинул, куда встанут сервы на элевоны, оказалось, что их проводки коротковаты, начал искать удлинители … Они точно у меня были, но куда-то сплыли. Остался вариант нарастить провода сантиметров на 20. Благо тройной проводок у меня в запасе был. Отрезаем от серы разъем с небольшим хвостиком. Зачищаем концы, лудим… 

Впаиваем 20 см-ю вставку, не забываем надеть изолирующую термоусадку. Чирк зажигалочкой, прогрели – термоусадка усадилась . Можно ставить сервы на их места.

Сервы на элевоны  врезал симметрично в 180 мм от заднего края фюзеляжа. Вырезаем отверстие под сервомашинку. Под крепежные шурупы вырезаем квадратики из деревянной линейки. Снимаем пленку под ними и приклеиваем к депрону.

Когда клей прихватился ( через часик) сверлим отверстия и в них загоняем шурупы.

Кабанчики на элевоны сделаны из деревянной линейки.  Кабанчики врезаем по линии установки серв. Вырезаем квадратик под площадку кабанчика. Делаем прорезь под вертикальную часть.

Смазываем площадку «Титаном», втыкаем кабанчик в прорезь, прижимаем площадку к депрону, через час  можно будет навесить элевоны и начать устанавливать тяги.

Навешиваем элевоны. В задней кромке фюза делаем прорези под петли. Промазаваем их клеем , вставляем петли в прорези, прижимам, оставляем конструкцию на час в покое. Когда клей прихватится, навешиваем тяги.

За последние  несколько лет, я новострился навешивать нерегулируемые тяги. Закрепляю стальной «крючок»  на одном конце карбонового прутка, накидываю крючок на серву, отмеряю длину тяги по отверстию кабанчика. Отпиливаю пруток по этой длине.  Прикручиваю крючок с другой стороны. Крючок/наконечник тяги согнут из 1,2 мм-й стальной, каленой  проволоки, прикручивается к карбоновой тяге ниткой на клее.  Относительно классического авиамоделизма  то, что я делаю не правильно.

Передние кромки крыла укрепил рейками из деревянной линейки. Крыло покрепче стало, когда «косить» буду передняя кромка меньше будем повреждаться: )  Отрезать  ровную рейку от длинной деревянной линейки это искусство.  Конечно, вы скажите, что проще взять карбоновую трубку или карбоновую полоску или полукруглую бамбучину или просто сосновую рейку…  Все перечисленное у меня есть. Но мы простых путей не ищем, поэтому режем линейку.

Объект фиксируется на столе в трех местах кусочками двустороннего скотча, сверху на  объект лепим на двухстороннем скотче металлическую линейку, по которой делаем первый надрез. По первому надрезу можно уже резать с усилием. Один взмах ножа и рейка готова.

Как правило, рейка получается чуток не той ширины. Окончательную форму деталь приобретает после обработке на шлиф станке ( шурик с насадкой). Теперь приклеиваем рейку к передней кромке крыла.

Двигательустановлен, тягинавешены. Подключаем бортовое оборудование. Регулятор, сервы к приемнику.

Включаем пульт, втыкаем бортовой акк.  Выставляем сервы, газуем, вроде все работает…

Теперь надо подумать  как врезать/установить преемник, регулятор … После их установки, гоняем акк  по фюзу и ловим центр тяжести.

Пока думал как разместить оборудование, решил заняться устранением  «белых»  пятен на самике. Сначала начал вырезать прилагаемые «заглушки», лепить их на «белые» пятна …   

Но потом меня посетил вопрос:

-          Какие-то белые пятна я заклею, а чем заклеить белые крепления под сервы и голубой бугор под моторамой? 

Тут мне пригодилась черная акриловая краска. Все ненужно белое закрасил ей. Очень мне Питерский акрил нравится,бюджетненько.

Когда закончил прокрашивать голубые торцы, перемазался  краской …  В общем надо было черным фломастером красить, так ровнее вышло бы, но данная мысля пришла опосля. Все белые и голубые пятна были закрашены… А в голове заиграл Пикник : «… только солнце взойдет, вот и я, стану в миг фиолетово-черным …»

Окончательный вес модели с трехбаночным акком 610 мА получился около 350 граммов.

Ну, что еще? Двигатель 2730, 3000 оборотов, винт 6 на 3. Сервы девяти граммовые.

Уф, устал модель делать, надо чем-нить полезным заняться, люстру, например, доделать:

Многие, наверное, уже прочитали про люстру-самолет, но на всякий случай вот здесь описание изготовления.

PS: Какие-то технологические моменты сборки, я, наверное, упустил. Сделать 100% подробную инструкцию по сборке модели крайне сложно. В этом сезоне я постарался приблизиться к этой цели. Кое-что из упущенного вы сможете найти в инструкции по сборке предыдущей модели - ЯК-55.

ЗЫЫ: А теперь надо ехать в поле, тестить "Беркута".

На этой фоте хорошо видно куда я загнал акк, чтобы попасть в ЦТ модели.