Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

Подбор моторов

Рекламное предложение

TOP статьи

Оборудование

Вход



RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch

Mode 1
Кол. 35
Цена 25.10 $
Обзор


Turnigy 9X 9Ch

Mode 2
Кол. 33
Цена 59.99 $
Обзор



Электродвигатели
2205C 1400Kv

Кол. 50
Цена 11.75 $
Обзор



Turnigy 2205/34 1500Kv

Кол.
Цена $
Обзор




Сервомашинки
HXT900 9 грамм

Кол. 50
Цена 2.69 $
Обзор



HXT500 5 грамм

Кол. 50
Цена 2.49 $
Обзор




Видео и FPV
Turnigy 30FPS

Кол. -1
Цена 12.25 $
Обзор



FPV 900 200мВт

Кол. 0
Цена 54.72 $
Обзор




Home Новости Конкурс статей Изготовление комплекса для FPV
Изготовление комплекса для FPV
Новости сайта - Конкурс статей
Автор: Speaker   

Здравствуйте, товарищи моделисты!

Итак, захотелось мне сделать летательный аппарат для фпв, но хотелось чего-то спроектировать, то есть не повторять, а что–то своё, новенькое. Конечно не получилось совсем нового. Про моё творение кто-то скажет «обычный самик с толкающим винтом», кто-то «практически gogodancer». В принципе это всё будет правильно, потому что я просто пересмотрел много фото- и просто инструкций и выбрал простые приёмы постройки самолёта, опираясь на имеющийся у меня материал и электронику.

Электронику использовал такую:

Мотор 2205C 1400Kv Brushless motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520

Подбор винта производил по статье Константина http://rc-aviation.ru/rc-engine/481-2205c-1400kv-brushless-motor . Я пробовал винт 8*6 GWS http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10054__GWS_EP_Propeller_RD_8060_203x152mm_6pcs_set_.html очень резвый самик был, так что надо будет поэкспериментировать с разными винтами.

Регулятор Hobbyking SS series 18-20A ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC.html, просто у меня такой уже был в наличии, на самом деле для 3S акка советую выбрать той же серии, но на 25-30 ампер, типа такого http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html

Сервомашинки  3 штуки HXT900 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html, или TG9e

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo.html

Гироскопы 2 штуки HK401B http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html

Приёмник хоббикинговский шестиканальный http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2.html

Понадобятся ещё сервоудлинтели, например такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9777__Twisted_15CM_Servo_Lead_Extention_Futaba_22AWG_5pcs_set_.html или http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9707__10CM_Servo_Lead_Futaba_32AWG_Ultra_Light_10pcs_set_.html

Начнём с крыла.   Сначала я вырезал нервюры. Их понадобится 6 штук. Далее отрезаем две полоски от плитки размером 205*495. Необходимо их немного прокатать краем стола для придания некоего профиля, близкого к профилю нервюры. Далее приклеиваем к этой полоске отрезок 50 см. линеики шириной 4-5 мм так, чтобы они немного выпирали со стороны склейки половинок крыла. Я клеил линейку на титан, так что пришлось продолжать работы на следующий день, пока клей не засохнет. Можно прихватить термоклеем для фиксации. После этого клеим  нервюры к этим отрезкам плитки в обозначенных местах. Сначала нужно прикинуть, где нужно сделать вырез под отрезок линейки. Затем я делал так: мажу титаном верхнюю часть нервюры, прикладываю к месту склейки, начиная с задней кромки. Сразу прихватываю термоклеем и жду когда он застынет. Приклеиваем нервюру дальше, прихватывая термоклеем то с одной, то с другой стороны. Не забываем дать термоклею остыть. Последний штрих-прихватка термоклеем передней кромки крыла к нервюре. Когда мы это делаем, то не забываем зафиксировать руками это место склейки минуты 2-3, а именно - до полного застывания термоклея, то есть когда он станет жёсткий. Когда горячий термоклей попадает на «титан» (или другой клей для потолочки наподобие титана), последний начинает пузыриться, не обращайте внимания, в этом месте будет в основном держать термоклей, да и титан попузырится и высохнет. Даём всему просохнуть. Да, не забывайте-термоклей ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ!!! Соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности!!!

Я решил склеить две верхние половинки крыла между собой сразу, а уж потом клеить нижнюю плоскость крыла к получившейся конструкции. Клеил термоклеем, немного подрезав ножом (или сточив шкуркой на бруске) склеиваемые части, для придания V образности крылу. Можно не подрезать, сделать крыло прямое, без V. Также, крылу можно придать стреловидность.  Внутрь я вклеил ещё пару отрезков линейки для придания жёсткости, на фото они видны. Они приклеены таким образом, что серединой легли на шов склейки половинок крыла, а края упёрлись в нервюры и приклеены на термоклей.

alt

Теперь можно приклеить нижнюю плоскость крыла. Вырезаем две полосы (нижняя плоскость) размером 194*490.Я вырезал немного пошире, чтобы потом можно подрезать ножом лишнее. Наклеиваем на лобик кусочки скотча, затем к этому скотчу приклеиваем нижнюю плоскость, смазываем клеем стык нижней и верхней плоскостей крыла. Также клеем промазываем нервюры и заднюю кромку. В общем, технология описана в фотоинструкции о Цессне 150. Потом можно зафиксировать булавками, кусочками скотча или линейками с прищепками.

alt

alt

Так как я склеил верхние плоскости двух половинок крыла сразу, то эта операция у меня проходила в два этапа, для левой части крыла и для правой. После того как клей высохнет сверху на крыло следует наклеить ещё один прямоугольник потолочки, срезав два противоположных края на скос. Это ещё больше укрепит нашу конструкцию, да и резинки для крепления крыла получше лягут. Можно сделать плоско-выпуклое крыло, но я не стал крепить нижнюю плоскость крыла к столу во время склейки и сушки, и у меня оно получилось двояковыпуклое. Но мне даже понравилось – попробую, в чём разница. После того как высохнет клей нужно будет удалить его излишки и шлифануть шкуркой на бруске.

Теперь элероны. Просто склеил 2 полоски потолочки.

alt

Когда клей высох, сделал срез под 45 градусов, сточил шкуркой на скос с одной стороны, примерно вот так:

alt

Целиком собранное и оклеенное скотчем крыло:

alt

Далее я приступил к изготовлению фюзеляжа. Его я решил вырезать целиком из плотного пенопласта толщиной 30 мм. В этом нет ничего сложного. Я просто начертил на плите пенопласта по размерам и вырезал канцелярским ножом. Так как пенопласт толстый, вырезал в несколько приёмов, то есть сначала проходишь лезвием ножа по контуру на пол сантиметра углубляясь, затем ещё на пол сантиметра и так далее. Таким образом, получается более ровный рез. Если получились неровности, то их можно подшкурить. У меня не нашлось такого большого куска плиты, поэтому я сделал фюзеляж из двух кусков, основной части и носовой. На фото носовая часть ещё не вырезана и не приклеена:

alt

Как мне подумалось, крыло не будет ровно держаться на 30 миллиметрах (ширина плиты пенопласта) и решил добавить боковые кронштейны. Если у Вас крыло плоско-выпуклое, то деталь можно вырезать и ножом без лишних проблем, если же как у меня, двояковыпуклое, то придётся немного повозиться, вырезая и подшкуривая нужный профиль в кронштейне (чтобы крыло прилегало плотно). Далее приклеиваем кронштейны к фюзеляжу, а после засыхания «титана», вклеиваем фиксаторы резинок, удерживающих крыло. Я их сделал из линейки, размером 6мм*70мм. и углубил в кронштейны крыла на 45-50мм.Сами кронштейны под моё двояковыпуклое крыло получились такие:

alt

Приклеенные к фюзеляжу (перед этим сточил шкуркой):

alt

Теперь будем клеить хвостовое оперение. Я всё сделал из двойной потолочки, вклеив в стабилизатор отрезок линейки 6мм*…, а в качестве петель для рулей использовал двойной скотч. В принципе, можно использовать любые, из описанных на сайте самодельных петель. Когда будете приклеивать к фюзеляжу, то нужно будет вырезать отверстие места склейки фюзеляж-оперение, под крепёжный выступ у киля. Я вообще, сначала приклеил киль к стабилизатору, а уж потом когда клей подсох, приклеил эту конструкцию к фюзеляжу. Не забываем о геометрии хвостового оперения по отношению к  фюзеляжу (благо фюзеляж плоский - это не так уж и сложно проконтролировать). Всё должно быть параллельно  и перпендикулярно!)))

alt

Чтобы две части элеватора двигались одновременно я их склеил между собой кусочком линейки.

alt

alt

Сервомашинки и тяги.

Сервы я взял три штуки  HXT900, тяги сделал из бамбучин и стальной проволоки. Сервы я решил углубить в фюзеляж, толщина позволяет. В качестве промежуточных фиксаторов тяг на элеватор и рудер можно использовать стержни от авторучек или ватных палочек. Тяги для элеронов у меня разъёмные, то есть их длина будет регулироваться после установки крыла на фюзеляж, фиксация с помощью зажимов от электрических клемников. Длина самой бамбучины – 18 см. Делал так: 3 сантиметра с края  бамбучины промазываю суперклеем, насаживаю на это место термоусадку, между бамбучиной и термоусадкой вставляю проволоку (предварительно согнутую), и нагреваю зажигалкой. Получаются такие вот тяги:

alt

alt

Электронику я расположил вот так:

alt

Разводку проводов я сделал с другой стороны фюзеляжа. Просто вырезал ножом небольшие канавки под провода, укладывал и фиксировал термоклеем. Получилось неплохо, а если обклеивать фюз цветным скотчем, можно вообще всё это спрятать под ним. Регулятор прикрепил на липучку.

alt

Я решил использовать 2 гироскопа, которые у меня остались от «безмозглого» трикоптера. Один я поставил на элероны (делал так на цессне - очень неплохо получилось), а второй на элеватор (до этого раза ещё не пробовал). Жёлтые проводки чувствительности от каждого гирика я подключил на отдельные каналы, на которые назначил крутилки. Это можно сделать и на шестиканальной хоббийной аппе через комп, ну и на турниге через её менюшку. Пятый канал – чувствительность гиры элеронов, шестой – элеватора.

alt

Так как этот аппарат я изначально рассчитывал под фпв, то сразу наметил место установки телеметрии, видеопередатчика и приёмника. Посмотрев форум  http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3881 видеопередатчик решил расположить спереди (антенна в горизонтальном положении), а приёмник в задней части фюзеляжа (антенна в вертикальном положении), вроде как такая компоновка уменьшает влияние видеопередатчика на приём сигналов управления моделью. Камера, естественно, на «первом плане».

alt

alt

Вот чертежи:

alt

alt

Насчёт рисунка нервюры...я нарисовал от руки, просто потом расставил размеры чтоб проще было.

alt

alt

Ну и, что называется, "фото с моделью"

alt

 

А теперь я вам поведаю о своём, так сказать, изделии. Давно хотел полетать по фпв, в очках, но жаба душила покупать фэтшарки (а вдруг не завлечёт), решил сделать что-то заменяющее очки фпв, да и самик какой-нибудь интересный. Но…. если позволите сначала немного теории.

Возьмем к примеру очки фпв. Грубо говоря, напротив каждого глаза находится мини дисплейчик, но так как этот дисплейчик слишком близко расположен к глазу, мы не чётко видим изображение.… Да что там нечётко, вообще ничего невозможно разглядеть в таком случае! Для этого между глазом и дисплеем расположена линза, корректирующая вышеупомянутую неприятность. По сути, нам надо одеть очки с увеличительными стёклами вместо обычных линз, сделать приспособу разделяющую обзор для каждого глаза (наподобие стереоскопа, подробнее можно почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF) и два качественных и маленьких дисплея. Есть минус в этом способе – эти два дисплея должны быть небольшие по размерам и желательно с хорошим разрешением, что найти довольно сложно. Но есть и плюс.  Если же в наших очках есть возможность посыла на каждый дисплей отдельного видеосигнала, то мы запросто можем смотреть 3D видеопередачу с борта самолёта! Если, конечно же, у нас есть пара камер и соответствующий видеопередатчик. На форуме уже рассматривалась весьма интересная приспособа: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2434alt

Есть ещё один способ реализации. Мы можем просто расположить перед лицом дисплей. На каком-нибудь кронштейне. Но чтобы чётко видеть изображение, дисплей либо должен находится от лица довольно далеко (в моём случае примерно 15 сантиметров). Это не есть гуд, так как уменьшается эффект «присутствия», да и расположенный далеко от лица дисплей будет очень сильно перевешивать всю конструкцию вперёд (рисунок слева). Выход есть. Причём такой же, как и в первом варианте – дисплей поближе, плюс корректирующая линза, причём одна «на оба глаза». Она должна быть большая и  желательно прямоугольная (рисунок справа). Есть некоторые неудобства. Края дисплея в этом случае немного искажаются и формой и цветностью. Происходит это из-за обзора дисплея каждым глазом под разным углом. Но это не очень заметно и не искажает восприятия.

alt

Есть и третий вариант. Можно конечно эти способы совместить, использовать один дисплей, а за неимением большого увеличительного стекла использовать оправу от очков с вставленными туда маленькими линзами (такие найти гораздо проще). Но очки сами по себе уменьшают обзор, так как линза находится на некотором расстоянии от глаза, соответственно чтобы видеть дисплей полностью (а именно левый и правые его края) нужно либо дисплей отдалить от лица, либо приблизить очки как можно ближе к глазу и плотней к переносице.

alt

Я решил выбрать второй вариант. Мне он показался более доступным для повторения, да и к тому времени уже заказал дисплейчик размером 4.3 дюйма. Теперь возник следующий по сложности вопрос! Как и к чему крепить всё это дело? Сначала мой взгляд пал на маску для пейнтбола. Немного покурочив её и воспользовавшись термоклеем и, как говорится, «что дома нашёл», сваял... Также, сделал что-то типа очков в которых использовал корректирующие линзы.

alt

 

В наличии тогда были только маленькие линзы из детского конструктора «Оптик кабинет». Поверх этих "очков " надевалась маска от пейнтбола со снятым стеклом и, приклееным на термоклей, дисплеем  Выглядело это на мне ужасно!!! Так что первый девайс у меня был всё-таки комбинированного типа. Если честно вместе вся эта конструкция в силу того что была собрана впопыхах надеваться на голову не очень то и хотелась, не говоря уже об использовании её в полевых условиях. Так что этот вариант мне совсем не понравился. Извиняюсь, фотки девайса целиком не делал. К тому же сильно перевешивала вперёд, а эти «очки с линзами» сползали при надевании маски с дисплеем. Этот вариант я откинул, энтузиазм мой поутих на пару недель…

Но вот однажды прогуливаясь по Леруа Мерлен в поисках чего-нибудь полезного нашему брату-моделисту, я увидел на полке маску для сварки…. Взял в руки, примерял, и чёрное стекло мне напомнило мой пришедший с ибея дисплей! По размерам он вошёл бы вместо стекла идеально. На маске присутствуют регулировки: отдаление-приближение к лицу, глубина посадки на голове, очень удобный зажим, фиксирующий маску на голове. Подумал я…. И купил!!! Но придя домой, не мог я сразу приняться за работу. У меня не было подходящих увеличительных стёкол, а пробовать опять эти «стрёмные очки» не было никакого желания. К тому же в зависимости от фокусного расстояния линзы, изменяется и расстояние крепления дисплея от лица, поэтому без подходящего увеличительного стекла не стоило начинать что-либо делать. На следующий день после работы не нашёл ничего лучше чем такие линзы.

alt

 

Диаметр линз – около 10см. Взял сразу две (можно скрепить их скотчем вместе, тем самым «увеличив увеличение»(!). Делал не спеша, с клеем не борщил (на вторую маску не хотелось тратиться!). Приклеил пришедший с ибея дисплей. Два кронштейна для дисплея - это козырёк от того же дисплея. Получилось вот так.

alt

alt

 

Это был тоже пробный вариант. Сделал проверку - подключаем питание с аккумулятора или блока питания и видеовыход от телевизора. Получилось довольно прилично. Если на сайтах в описаниях про очки пишут что-то типа: «идентично просмотру полутораметрового телевизора на расстоянии два метра», то про мою поделку можно сказать так: « идентично просмотру 4.3-х дюймового монитора на расстоянии 15 сантиметров». В принципе для реального понятия «как это?» можно  вырезать кусочек из любой газеты размером примерно 12*7 сантиметра и поднести её к лицу примерно на расстояние 12 -15 сантиметров до переносицы. Но представьте, что Вы видите чётко всё, что там (на газете) написано.

Но всё-таки с круглыми линзами не очень-то и удобно, нижний край упирается в переносицу. Так что нужно было либо переклеивать линзы, чтобы не мешались, либо найти прямоугольную линзу. Походил, поискал и нашёл! Причём это был магазин торгующий радиодеталями. Вот такая.

alt

 

С такой линзой расстояние от глаз до дисплея можно было ещё уменьшить! Всё, что я до этого наклеил на маску, пришлось отклеить и счистить остатки термоклея. Ручку сразу отпилил. Я тщательно замерил все расстояния линейкой. Таким образом, у меня примерно стали вырисовываться необходимые размеры кронштейнов для линзы и для дисплея. В качестве материала для кронштейнов я использовал пвх кабель-канал. Можно использовать и пластмассу, и дерево, в конце-концов можно использовать нами любымый пенопласт (большой плотности). Для кронштейнов линзы я вырезал из короба пластины 40*70 мм. Получилось вот так.

alt

alt

 

А для кронштейна дисплея подошли пара кусков короба 40*15 мм длиной 12 см. Пришлось срезать край короба с одной стороны (так называемый «замок») для более лучшего крепления дисплея. С края короб скруглил. Клеил всё опять же на термоклей.

alt

alt

alt

 

Попробовав ещё раз подключить к телевизору, я понял, что этот вариант мне очень даже подходит! Немного перевешивает вперёд, но можно просто зажать поплотнее крепление маски на голове, а вообще-то можно приделать к  креплению маски на затылке аккумулятор 3S (запитывать дисплей) для равновесия.

Конечно, это был ещё не конечный вариант! Надо теперь облагородить внешний вид! Для этого я купил в магазине «Ткани» кусок кожзаменителя чёрного цвета, причём подбирал так, чтобы он был светонепроницаем (понятно почему). Вырезать и обклеивать решил без шаблонов, так сказать «на глаз». Просто отрезал квадрат кожзама, сначала прихватил клеем «момент влагостойкий» по верхней кромке маски, а дальше подрезал канцелярским ножом, прикидывал снизу, слева, сверху. Клеил внахлёст.

alt

 

Ещё пришлось купить гнёзда типа «тюльпан» и гнездо питания. А также ответные штекеры для монтажа кабеля от видеоприёмника до маски. Провод от дисплея до разъёмов заложил в гофрированную пвх трубку. Конечно можно было купить готовый кабель «тюльпан-тюльпан», но хотелось чтобы всё было одинаково, и гнёзда и штекеры. Захотелось всё именно так сделать по одной простой причине: летом собираюсь запитывать дисплей и приёмник фпв от одного свинцового аккума. Далее, вмонтировав гнёзда в маску, я припаял провода питания и видеосигнала от дисплея к гнёздам. Потом занялся проводами от маски до приёмника фпв, но это уже мелочи пайки, на них задерживаться не буду. В конце концов получилась такая штука:

alt

alt

Спасибо за просмотр! Удачных полётов!!!!!                                      Сергей /Speaker/

 





Добавить комментарий

Для вопросов используйте Авиамодельный форум!
Обсуждения, желательны, там же.

Защитный код
Обновить

Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Тяни-толкай
2) Автопилот FY-41 AP Lite
3) Первые полеты
4) Подбор двигателей для 500 рамы квадрика.
5) Сверла по металлу СССР
6) Lazy Bee
7) Вопрос по сервоприводу
8) Машинка + аппа HK-T6A
9) Расскажите новичку про двойные расходы и экспоненты
10) Cessna 150 под бензин 55СС.
1) Машинка + аппа HK-T6A - Подключаем аппу к машинкам где нет РУ
2) Расскажите новичку про двойные расходы и экспоненты - Расскажите новичку про двойные расходы и экспоненты
3) Квадрокоптер DJI Spark - Самый маленький квадрокоптер от DJI
4) Walkera VITUS Lite - Конкурент DJI Mavic
5) RunCam Micro Swift - FPV камера мелких размеров
6) стоит ли переплачивать за более дорогие версии мобиуса?
7) Ардуино OSD - Кустарное OSD
8) ПРОДАМ PIPER J3 CUB - продам piper
9) Продам FPV OTG приёмник для смартфона с VR шлемом - 2300
10) Ардуино-буратино и SYMA - Дополнительная электроника для SYMA-X8G

Похожие статьи