Моделька без шасси всегда мне казалась какой-то неполноценной детской игрушкой. Своя моделька обязательно должна быть с колесами. Только вот в первых полетах и без шасси ремонтов хватало, потом наступила зима, потом перекопали стадион возле дома, а то и просто не до того было. Но вот как то во время особо крупного ремонта цессны стало ясно - пора!

Шасси с задним колесом, хотя и проще в исполнении, просто не нравятся. Сразу стал думать над трехстоечным шасси. Оказалось что в статьях на модельных форумах шасси уделяется не так то много внимания. Так что пришлось выдумывать все самостоятельно. Начались эксперименты и постоянные доработки. Учится сажать самолет тоже пришлось - на деле оказалось это совсем не так как в тепличных условиях симулятора. Было очень много ремонтов, пока не научился. 

В этой статье я обобщил свой опыт связаный с шасси, а так же постарался максимально детально описать процесс сборки. А пока приведу небольшое видео того, что у меня получилось

http://youtu.be/rYSvM6LKRz4

Подготовка

Для начала хотелось бы упомянуть, что в моей Цессне применены некоторые улучшизмы оригинальной модели. Это напрямую не связано с шасси, но однозначно благоприятно повлияло на эксплуатационные характеристики модели. Большую часть из этого я сделал еще при постройке модели.

• Ширина фюзеляжа увеличена на 1 см (с 5см, до 6см). Веса это практически не добавило, а копаться в батарейном отсеке стало значительно удобнее (особенно с креплением носовой стойки). Ну и как то более пропорционально смотрится :)
• Вдоль фюзеляжа в носовой части проложены 4 деревяных стрингера сечением 6х2мм (из распущеной линейки). Это добавило грамм 15 веса, но фюз получился значительно крепче просто потолочного. Теперь морда выдерживает довольно сильные морковки. Потолочный фюз после таких морковок уходил в ремонт на полую переделку носовой части.
  Пожадничал, правда, и сделал стрингеры только до середины крыла. Нижнюю пару стрингеров нужно было тянуть на 5-10 сантиметров дальше основных стоек шасси. Бульдожьи накладки не делал - их функция перешла стрингерам.
• В какой то момент центровка показалась задней (хотя на самом деле была нормальной) и я удлинил морду на 2см. Теперь у меня довольно таки передняя центровка, но я как то уже даже привык. Опять же, места в батарейном отсеке больше :)
• Эти и другие улучшизмы смотрите тут

Переделка моторамы

Несмотря на то что мы занимаемся шасси, прийдется немного допилить мотораму. Причина в том, что длина стоек обусловлена размером пропеллера. Чем короче стойки шасси тем лучше - меньше плечо, меньше поломок. Диаметр пропеллера мы уменьшить не можем, но можем перенести мотор повыше. Посмотрите как это выглядит у настоящей цессны.

В моем случае достаточно было просто открутить мотор со штатного места и прикрутить его максимально высоко. Поскольку нужно было куда то деть провода, то я их пропустил в отверстие под мотором.

Основные стойки

Теперь о том как же собственно сделать такое шасси. На самом деле никаких сложных технологий тут нет. Место для шасси выбирал очень примерно, просто проглядев в интернете десяток фоток настоящей цессны. Шасси условно съемное - на шурупах. Если вдруг что нибудь сломается - можно просто открутить шасси отверткой и сажаться на брюхо :)

Начнем с основных стоек. В нужном месте ножом вырезаем кусочек нижней обшивки шириной 25мм. Вырезаем 2 брусочка из пеноплекса сечением примерно 25х10мм. Высота брусочка должна соответствовать глубине пространства до горизонтальной перегородки внутри фюза. Брусочки приклеиваем к наружной обшивке и горизонтальной перегородке. Клеим обычным клеем для потолочки

Отрезаем кусок линейки по ширине фюзеляжа. Этот кусочек будет служить основой, в которую шурупами будут прикручиваться стойки шасси. К сожалению этого будет мало - линейка хрупкая, при грубых посадках шурупы просто разламывают линейку вдоль волокон. Поэтому я вырезал еще 2 небольших кусочка линейки и приклеил их к основе так что бы волокна были перпендикулярны. Клеил "момент-Столяр"ом, но можно концентрированым ПВА.

Получившуюся деталь обычным титаном приклеил к пеноплексовым подставкам. 

Облагородим то что получилось. Дырку в обшивке заклеиваем кусочком потолочки...

... и заклеиваем скотчем

Основные стойки сделал из велосипедной спицы. Поначалу показалось, что спица довольно гибкая, но практика показала, что в самый раз - вмеру пружинит, а если согнется, то можно выправить руками прямо в поле.

Спицу выгибаем буквой П, а потом отгибаем собственно стойки. П-образный отгиб служит для того, что бы было чему упираться в деревянную основу при посадках (П-образный выступ должен быть направлен в сторону хвоста). Так же за этот отгиб удобно крепить стойку.  

Крепил проволоку еще парой накладок из линейки. В накладках проделал небольшие бороздки по форме проволоки. Сами накладки притянул шурупчиками от сервомашинок. Перед прикручиванием стоит просверлить отверстия в деревяшках, иначе линейка гарантировано расколется.

Получилось не очень, но держится :)

Концы стоек загнул, что бы были паралельно земле - это будут наши оси. Ось сделал длиной примерно 25мм - лучше не жадничать, вдруг захочется прицепить широкое колесо :) Колеса основных стоек использовал такие. Крепил вот такими стопперами, по 2 стоппера на каждое колесо.

Носовая стойка

Отрезаем кусок линейки по ширине фюзеляжа. Далее делаем вырез по размеру сервы и сверлим отверстия для крепления.

Прикручиваем серву штатными шурупами. Что бы линейка не раскололась, я подклеил дополнительные небольшие накладки.

Качалку для носовой стойки сделал из стоппера и качалки для сервы. Взял качалку для сервы, отрезал лишнее, разрезал колечко и натянул на стоппер. После этого прихватил капелькой эпоксидки-пятиминутки.

Качалки связал между собой тягой из скрепки.

К сожалению фоток процесса нет, есть фотки того что получилось. Вырезы по бокам планки обусловлены особенностями моего фюзеляжа, у Вас таких, скорее всего, не будет

Далее всю эту конструкцию нужно воткнуть под капот. Я вклеил планку с сервой к стрингерам. Потом вырезал небольшие пеноплексовые брусочки по форме фюзеляжа и приклеил их к боковинам и планке с сервой. Сверху на брусочки клеится еще одна планка. Дальше в обоих планках просверливаем отверстие под стойку. Отверстие должно быть того же диаметра, что и проволока основной стойки. Проволока должна входить плотно и не болтаться, иначе она будет разбивать отверстие. 

Мне было удобнее сначала вклеивать планку с сервой, а потом доклеивать все остальное. К тому же у меня небыло нижней обшивки в носовой части. Можно было бы строить эту конструкцию в обратном порядке - сначала планку возле обшивки, потом пеноплексовые стойки, потом планку с сервой.

Обшиваем снизу носовую часть как обычно. 

При постройке этого узла стоит учесть несколько нюансов:

• Чем больше расстояние между верхней и нижней планкой тем лучше - меньше будет "гулять" носовая стойка. С другой стороны, если крепление для носовой стойки сделать от верха до низа, то некуда будет воткнуть батарейку. Тут нужен некий баланс. У меня верхняя планка приклеена на такой высоте, что над ней как раз помещается батарейка. Расстояние между планками порядка 20мм, чуть больше высоты сервы
• нижнюю планку лучше приклеить к обшивке (или наоборот, обшивку к планке). Тогда при грубых посадках обшивка примет на себя часть удара. В противном случае ударом просто оторвет планки и пеноплексовые брусочки и прийдется ремонтировать
• Носовая стойка торчащая из самой передней точки выглядит некрасиво. Оптимально располагать стойку примерно в 4-5см от носа
• Серву по отношению к стойке лучше распологать со стороны моторамы, иначе она будет мешаться в батарейном отсеке.

Саму стойку я выгнул из сталистой проволоки подходящего диаметра. Колесо использовал такое, прикрутив его теми же самыми стопперами. Сама стойка снизу крепится стоппером, а сверху (внутри батарейного отсека) - качалкой.

Винтики на стопперах закручиваюстя шестигранным ключом. Лучше на ближайщем техническом рынке купить несколько ключей - они имеют свойство теряться, а на концах слизываться.

Настройка

Серва у меня воткнута в отдельный канал. К этому моменту у меня было задействовано 5 каналов (1-4 и 6). К сожалению моя Turnigy 9x в базовой прошивке не умеет задейтсвовать пятый канал ни для чего другого как выпуск шасси. Пришлось задействовать восьмиканальный приемник и использовать седьмой канал.

Как вариант можно действовать одним из следующих способов:

• Перепрошить передатчик на какую нибудь альтернативную прошивку, которая позволит использовать пятый канал
• Спаять Y-кабель и подключить серву рулевого колеса в канал РН
• Отказаться от флаперонов и задействовать шестой канал
• Поставить на РН серву помощнее и протянуть от нее тягу прямо к рулевому колесу

Впрочем, на данный момент меня устраивает и так :)

Я настроил микс канала РН на канал aux1. Оказалось, правда, что этот микс почему то работает только в верхнем положении трехпозиционного переключателя. Пришлось сделать еще один микс, который работает только с переключаетелем в нижнем положении (нужно для посадки с флаперонами).

В домашних условиях нужно отстроить, что бы в центральном положении стика РН моделька ехала прямо. За колесо лучше не крутить - можно сломать шестеренки сервы. Лучше не поленится и отвернуть винт на качалке, выставить колесо ровно и завернуть винт назад.

Если Ваш передатчик позволяет, стоит поиграться с настройками экспонент для канала носовой стойки. При настройках "по нулям" управление колесом получается слишком резким в районе центрального положения. Малейшее отклонение стика приводит к заметному повороту модели. На медленых скоростях это не критично (хотя по факту приходится рулить зигзагами), а на разгоне или пробеге можно запросто выехать с ВПП.

Рулим и пилотируем

Руление и пилотирование модели с шасси накладывает свои особенности. 

В первую очередь нужно тщательнее выбирать площадку для полетов - хотя разбег и пробег небольшие, прицелиться в малюсенький клочок земли практически нереально. В качестве ВПП должна быть ровная дорожка длиной хотя бы метров 20, а так же еще метров 50 за ВПП нужно что бы нормально зайти и снизится.

Второе что стоит учитывать, это то, что наша модель поправилась примерно на 50г (при весе в 300-400г это ощутимо). На разбеге лучше лишнюю секунду подождать, прежде чем тянуть ручку на себя. Резко тянуть на себя тоже не стоит - пускай отрывается плавно. На посадке нельзя убирать газ в ноль - модель потеряет скорость и просто свалится. Много скорости тоже давать опасно - модель либо не сядет, либо получится смачный козел. 

Не забывайте про лишний вес при выполнении четвертого разворота. Заходим то против ветра - маленькая скорость приведет к сваливанию, большая - к "подпрыгиванию" на несколько метров выше глисады, а как результат к перелету. С появлением колес глиссада у меня стала намного более пологой, а значит заходить нужно дальше.

Я сажусь примерно на четверти газа. На выравнивании газку чуток добавляю, на выдерживании понемногу уменьшаю. Если чувствую что модель вот-вот свалится - тоже немного добавляю.

Направление на посадке нужно держать исключительно РН, а элеронами только держать грыло в горизонтальном положении. На разбеге и пробеге РН единственный способ изменять направление. 

У меня ушло примерно 10 полетушек, прежде чем я смог более менее нормально совершать посадку. Выходил на поле, взлетал, делал круг и на посадку. По началу просто проходил над полосой, отрабатывая заход и снижение. Долго не получалось банально зайти по осевой линии полосы - всегда либо в стороне, либо не паралельно ВПП. Потом долго отрабатывал выдерживание и касание. Сейчас у меня посадка все равно корявая примерно в половине случаев. 

Есть неплохая статья про посадку авиамодели - обязательно к прочтению. Есть смысл прочитать так же книгу Сергея Саломахина "Учебник Виртуального Пилота" - там про большие самолеты, но большая часть применима и к моделям.

При рулении тоже есть свои особенности. Если поворачивать на скорости, то модель заваливается на бок. Так что при рулении нужно очень сильно сбрасывать скорость перед поворотами. Тем более нельзя поворачивать сразу после приземления. Помните про ветер - он запросто опрокидывает модель на поворотах. Не смертельно, но самостоятельно модель в горизонтальное положение не приходит. При движении боком к ветру элеронами стоит подставить крыло под ветер, иначе модель может перевернуть внезапным порывом ветра. 

Пройденые этапы

До того как я пришел к текущему решению, я перебрал несколько других вариантов. Что бы Вы не изобретали велосипед, в этой части я приведу список граблей на которые я наступил

В первоначальном варианте я использовал вот такие стойки. Они очень легкие, но очень длинные. При цене в $10 как то рука не поднималась их обрезать. В итоге получилось вот такое убожество:

Носовая стойка сгибалась в зюзю на каждой посадке. Т.к. основные стойки были очень длинные получался большой рычаг. Если на пути колеса на разбеге или пробеге встречался камушек - стойку просто отрывало.

Следующая попытка была тоже с использованием покупных стоек. Но когда я получил посылку, то пустил скупую мужскую слезу - стойки весили аж 30г!!!

Так я пришел к варианту стоек из проволоки. Каждая стойка была отдельная и крепилась на небольшую площадку эпоксидкой-пятиминуткой. К сожалению этот вариант иногда не переживал даже первого разбега. Стало ясно что упор у стойки должен быть побольше, а еще лучше, что бы стойки были выгнуты из одного куска - тогда его легче прикрутить к основе.

Другая проблема - маленькие колеса. В первоначальном варианте использовались 30мм колеса. К сожалению эти колеса хорошо ездят только по асфальту. По грунтовке они едут очень плохо и переднее колесо просто зарывается в песок или мелкий гравий. Если поддать газку, то модель просто переворачивалась через нос.

Поскольку больших колес на тот момент под рукой небыло, я попробовал их сделать из потолочки. Делается очень просто - склеиваются несколько потолочин, надевается на винт и вставляется в дремель. 3 минуты с наждачкой и колесо готово. Вес колеса - 2г!!! Для того, что бы ось не разбивала потолочку я еще вклеил трубочку.

К сожалению с этими колесами сразу возникли проблемы. После первых же полетушек потолочка по ободу покорежилась. Пришлось оклеить армированым скотчем. Примерно на пятой вылазке в поле ось (даже с трубочкой) окончательно разбивает потолочину и колесо просто разваливается на куски. 

Можно было бы постоянно делать новые колеса и экономить на весе, но я решил перейти к покупным колесам. Не смотря на то, что они весят 7г каждое, долговечность мне как то больше понравилось 

На первых полетушках очень сильно страдала носовая стойка, а как следствие и серва. В итоге одну серву я поменял - слизались шестеренки. Впрочем, когда я научился больки меньки садится, серва уже не так страдает. К тому же есть комлпеты запасных шестеренок

Хотелось бы отметить, что фанера от фруктового ящика очень плохой вариант для элементов шасси. Дерево рыхлое, шурупы вырываются на первой же кочке, а отверстия разбиваются очень быстро.

Напоследок замечу, что нижняя обшивка помимо всего прочего является силовым каркасом фюзеляжа, не позволяя ему гнуться. В районе основных стоек нижней обшивки нет. Верхней обшивки в этом месте тоже нет - там крыло, а фюзеляж не заклеен. Вся поперечная нагрузка лежит на горизонтальной перегородке внутри фюза. Спустя некоторое время я заметил, что боковины фюзеляжа выглядят в районе основных стоек, скажем так, подуставшими. Что с этим делать я пока не знаю. А может быть это и не связано с шасси :)

Заключение

Шасси это компонент, который добавляет новые элементы в пилотирование моделей. Самолет с шасси доставляет массу удовольствия, как минимум от того, что он становится ну практически как настоящий. Тем более что и техника пилотирования как у настоящего самолета.

В статье я описал свой вариант трехстоечного шасси. Шасси не сложное в реализации, не требует дорогостоящих компонентов и неприхотливое в использовании. 

Надеюсь мои рекомендации помогут :) Я открыт для замечаний и дополнений :)

Александр

Теги: cessna 150 | шасси | управляемое шасси | трохстоечное | носовая стойка | процесс изготовления | фото