Предисловие.

Здравствуйте,  Гости и Завсегдатаи сайта «rc-aviation.ru». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как строить интересную модель F-22 с толкающим винтом.

Чертежи этой модели я нашел совершенно случайно. На ДР мне друг подарил один интересный бесколлекторный мотор - «Littlescreamers Park Jet Special motor». Интересный он был потому, что у него вместо обычного крепления на мотораму было крепление на брусочек. Начал искать на  него информацию, и на одном из буржуйских сайтов наткнулся на чертеж этой птички с толкающим винтом.

Плюс к тому, давно хотел попробовать на ощупь этот самый депрон, или как его еще называют - Ebisol.

Листы этого самого Ebisol’a мне пришлось заказывать у торгашей-строителей, которые, типа со скидкой, привезли мне его по 200 рублей за листочек размерами 1250x800х6мм. К моему удивлению, он был белый, хотя в сети я в основном видел серого цвета и размерами 1000х500. В общем, не знаю, Ebisol это или не Ebisol, но, по внешнему виду и жесткости, на постройку самолета мне его вполне должно хватить.

Описание модели

Кроме того, что это пенолет с толкающим винтом, она заинтересовала меня еще двумя конструкторскими идеями. Первая состоит в том, что рули высоты посажены не на петли, как обычно, а на карбоновую трубку, которая «пронизывает» весь фюзеляж модели поперек. К ней же крепится на эпоксидку качалка серводвигателя.  Второй идеей является то, что моторама может изменять свое направление по вертикали, т.е. получается как бы управляемый «вектор тяги», который можно «замиксовать» с рулем высоты. Этим вектором управляет отдельная сервомашинка. Мне же пришлось поступить по другому, но подробнее позже. Теперь немного о характеристиках:

Площадь крыла:  16 дм. кв.

Размах: 66 см.

Длина: 93 см.

Вес:  450-520 г

Пропеллер: 7х4(для высшего пилотажа), 6х5.5(для скорости)

Мощность двигателя: 200 ватт

Электроника модели

Так как двигатель у меня уже был, то приведу несколько примеров двигателей, которые подойдут для данной модели.

D2826-10 1400kv Brushless Motor (HobbyKing)

D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv (HobbyKing)

D2826-10 1400kv Brushless Motor (HobbyKing)

Лично я отдал бы предпочтение второму двигателю… Скорее всего потому, что он при той же тяге потребляем меньше тока. Поэтому летать на таком движке можно подольше)))

Регулятор у меня стоит на 30 ампер. Хотя в описании к некоторым из вышеприведенных двигателей указано, что нужно использовать регулятор на 40 ампер. Им виднее :)  Вот несколько примеров на ХК

Hobbyking SS Series 35-40A ESC(HobbyKing)

Hobby King 30A ESC 3A UBEC (HobbyKing)

Hobbyking SS Series 25-30A ESC(HobbyKing)

ВНИМАНИЕ!!! регуляторы бывают и программируемые, т.е. для их программирования нужно дополнительно покупать программатор. Обращайте на это внимание при оформлении заказа.

Аккумулятор. АКБ я использую на 11.1 вольт(3 банки) емкостью 1000мАч, хотя предположительно можно использовать и емкость до 1300мАч – думаю, что нагрузка на крыло и тяга двигателя это позволят. Вот пара примеров:

Rhino 1250mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack(HobbyKing)

ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C(HobbyKing)

 Сервомашинки у меня тоже были.Думаю, что можно использовать и «народные»- HXT-900(HobbyKing). Они вроде должны справитьсяся со своей задачей.

 Примечание: перед тем, как описывать сборку данной авиамодели, хочу заметить, что эта модель не предназначена для постройки начинающим пилотам и тем, кто до этого не собирал пенолеты – сборка требует некоторых навыков. В качестве первой модели вполне подойдет тренер Cessna 150. Для опытных людей сборка данной авиамодели не составит никакого труда.

Сборка модели.

Для склейки деталей я использовал клей, приготовленный из монтажной пены, клей для потолочной плитки «Титан» и эпоксидную смолу 5тиминутку . Обо всех клеях можно почитать в статье «Клеи в моделизме».

Кстати, вместо депрона можно использовать обычную потолочную плитку, склеенную в два слоя. Но скорее всего эти два слоя вместе будут тяжелее и чуть толще 6мм, хотя это не сильно меняет картину – немного расширить стыки и все. Также на стройрынках видел листы типа потолочной плитки, но размерами она 100х50 и толщиной или 2.5, или 3мм. Она какого-то бледно-салатового цвета. Название, к сожалению до дома не донес, забыл по дороге, а записать не додумался))

Итак, перейдем к самой постройке.

Сперва предстоит скачать чертежи вот по этой ссылке(depositfiles) и распечатать их. Не забывайте следить за масштабом – принтер не должен масштабировать чертежи!!!  Затем склеиваем чертежи скотчем по рамке и вырезаем детали по линейке модельным ножом или другим ОЧЕНЬ острым. Лучше деталь прорезать в несколько заходов, чтобы не было задиров по краям детали.

Сборку начнем с передней части фюзеляжа. Для удобства в скобках я буду указывать название детали, которым она обозначена на чертежах.

Вырезаем две детали (Forward fuselage side lower half). Далее нам нужно слезать фаски по краям детали. Для того, чтобы точно рассчитать угол,  на чертеже нанесены зеленые полосы, которые и являются линиями, по которым нужно резать. Размечаем их на детали и режем. Для прямых резов вы можете использовать металлическую линейку, но для кривых вам придется все это делать «от руки». Поэтому рекомендую потренироваться на обрезках, чтобы набить руку и не портить детали.

Будьте внимательнее: Обе детали должны быть зеркальными – они будут соединяться вместе и образуют фюзеляж.

 Следующим этап – изгиб деталей передней части фюзеляжа. Это очень ответственный этап и он у меня получился только с 4 раза. Полученные ранее детали должны иметь S-изгиб с небольшой круткой у основания для того, чтобы их соединить вместе. Для того, чтобы изогнуть детали, нужно для начала прогреть заготовку термофеном и постепенно придавать ей форму. Не бойтесь, у вас все получится. Нужно только немного постараться. Все линии должны быть плавными. Для наглядности выкладываю несколько фотографий с разного ракурса. Сперва просмотрите их и потом в голове прикиньте небольшой план, что и куда гнуть. Помните также, что детали должны получиться зеркальными.

Далее нам нужно вклеить перегородки (F1,F2,F3). Разрезаем эти детали по пунктирной линии и склеиваем нижние части строго перпендикулярно к передней части фюзеляжа. После того, как клей высохнет, нам нужно будет концы основания соединить между собой. Для этого прогреваем зону, которая обозначена на чертеже, как «Heat and twist this section…» и крутим и гнем обе детали. Затем склеиваем их между собой. Для фиксации можно объединить их между собой скотчем. На рисунке показано то, что должно получится на данном этапе сборки.

Пока у нас сохнет часть фюзеляжа, мы переходим к сборке крыла. Вырезаем загототовку крыла (Wing) и отрезаем у нее флапероны. Вклеиваем карбоновую трубку для усиления крыла, которую сверху ее заклеил полоской скотча. Так как заготовка полностью не убралась, то пришлось составлять из двух частей. На фото может видно, что разрез делался не ровно по середине, а сделан небольшой шип, чтобы нагрузка более равномерно распределялась по материалу.  После того, как клей высохнет, закругляем передние кромки крыла. Также для прочности можно проклеить их полоской малярного скотча (он также для покраски автомобилей используется), чтобы крыло было более ударопрочное.

Следующим этапом у нас идет сборка нижней части коробки фюзеляжа. Вырезаем две детали центральной части фюзеляжа(Fuselage centerline support) и вклеиваем в крыло. Пока клей сохнет, вырезаем боковые части(Aft fuselage side) и срезаем кромки. Их нужно 2 штуки. Для удобства установки под необходимым углом вырезаем детали «Temporary bulkhead to help position fuselage sides on wing during assembly» в количестве 4 штук. На фото эти детали установлены. У основания стыка детали скрепляем иголками, чтобы они не сдвигались относительно друг друга.

Приклеиваем переднюю часть фюзеляжа к крылу. Обратите внимание на стыки между деталями. Также проверьте прямолинейность фюзеляжа.  Для создания копийности модели нос будет смотреть немного вниз, если смотреть на модель сбоку.

Закончим сборку носа. Приклеиваем обратно верхние части деталей F1,F2,F3, если еще их не потеряли и не использовали вместо обрезков))) Вырезаем и подгоняем верхние части фюзеляжа (Forward fuselage side upper half) так, чтобы не было зазоров между деталями. Как только все подогнано, промазываем детали клеем и закрепляем их полосками скотча.

Вклеиваем детали F4 и F5 на свои места. Правда на чертежах F5 я не нашел, хотя долго искал… Поэтому F5 прикинул «на глаз». В верхней части боковинок для увеличения площади приклеивания вырезаем и приклеиваем c внутренней стороны детали Turtledeck support. На них наклеиваем 2 склеенные между собой детали Turtledeck top. После высыхания клея с помощью ножа и шкурки скругляем «крышу». На нос наклеиваем крышку (Forward fuselage top). Вот так выглядит модель на данном этапе сборки.

На следующем этапе вырезаем заготовки Nosecone, которая станет носом, и Canopy, которая станет капотом. Вырезать нужно столько деталей, чтобы их общая толщина стала немного больше ширины фюзеляжа. Потребовалось 10 заготовок на капот и 8 на нос. Для удобства придания формы носу на чертеже есть шаблон Nose cone top, который накладывается сверху и обводится.

После кропотливой работы ножом и шкурками получается примерно вот так.

Следующим этапом является сборка моторамы с изменяющимся углом наклона двигателя. Так как у меня 6ти канальная аппаратура, то мне пришлось пойти на небольшую хитрость – на канал руля высоты ставить Y-разветвитель и ставить машинку с той стороны, чтобы не потребовалось реверсировать одну из машинок. Но это уже настройка, а пока посмотрим, как изготавливается сама моторама. Подробнее о Y-разветвителе можно почитать в статье «Подключение двух сервомашинок в 1 канал или Y кабель»

Моторама изготавливается из твердых пород древесины и 3мм фанеры. Из фанеры делаются боковые «щечки» (Side plates for thrust vectoring motor mount). Остальные части я делал из осины (Main motor mount stick, Movable portion of motor mount stick). По разметкам на чертеже склеиваем деталь, на которой крепится двигатель (Movable portion of motor mount stick) и детали из фанеры.

После того, как клей высохнет (лучше всего подойдет эпоксидная смола), просверливаем отверстия и скрепляем детали винтом с гайкой. Их найти можно в строймагазинах. Кстати, для того, чтобы трение было меньше, можно фиксированную часть моторамы обклеить полоской скотча или натереть парафиновой свечкой.

Вот моторама в сборе и с установленными двигателем и тягой.

Думаю, что не составит никакого труда пристроить любой двигатель на эту птичку – нужно всего лишь приклеить квадратную заготовку из фанеры, которая будет служить моторамой.

 Кстати, есть одно очень важное замечание для переделки моторамы! Как видно по фото – ось вращения моторамы должна пересекаться с осью поворота моторамы. Это нужно для того, чтобы не было нагрузки на сервомашинку при полете. Если же они будут скрещиваться, то при полете, создается небольшое плечо, которое передается на серводвигатель, который в свою очередь будет пытаться удержать мотораму в одном положении. Из-за этой нагрузки сервомашинка быстро выйдет из строя. 

На следующем этапе вклеиваем мотораму в корпус модели и начинаем сборку руля высоты. Так как у нас обе рулевые поверхности находятся на карбоновой трубке, то нужно было придумать своеобразные подшипники скольжения… В качестве такого подшипника я использовал одно колено от телескопической антенны, которую позаимствовал от старого магнитофона… отрезав два небольших  отрезка антенны вклеил их на пятиминутную эпоксидку с последующей притяжкой скотчем, чтобы во время высыхания не нарушить соосность. Вместо антенны можно использовать корпус от шариковой ручки. Жалко, что про нее я только сейчас вспомнил, когда посмотрел на свой рабочий стол)))

На следующем этапе наклеиваем сами рулевые поверхности(Stabilator). Перед этим нужно одеть два колечка (использовалось 2 небольших отрезка трубки подходящего диаметра). Это нужно для того, чтобы наши рули не скользили по алюминиевой трубке…Также подгоняем качалку для нашего руля высоты. Использовалась качалка от сервы, которая растачивается изнутри до тех пор, пока не налезет на карбон.

После того, как прорезаны канавки под карбоновую трубку в рулях высоты, промазываем их клеем и выравниваем рулевые поверхности между собой, положив модель на ровную поверхность, как на фото ниже.  

Как видно на фото выше, уже вклеен усилители крыла для вертикального оперения (Vertical tail brace). Отверстие в нем лучше делать в последнюю очередь, т.к. есть вероятность неполного совпадения отверстий.

После того, как клей высохнет, устанавливаем рулевые машинки для руля высоты и вектора тяги. Для вектора тяги рекомендую использовать сервы с металлическим редуктором, потому что во время посадки на мотораму пластиковый редуктор может просто свернуть. Я поставил имеющуюся у меня Hitec HS-85MG. Как видно на фото ниже, тяга имеет Z-изгиб. Чтобы тягу не выгибало, приклеил пару отрезков от термоусадки. На заключающем этапе настраиваем длину тяги.

Далее делаем усиление-зализы «стабилятора». Вырезаем заготовки (Tail booms) из потолочной плитки, по 8 на каждую сторону и склеиваем их вместе.  Получившиеся заготовки наклеиваем на фюзеляж(верхнее фото) и с помощью ножа и шкурки стачиваем их до необходимого результата(нижнее фото). Проверьте, не касаются ли лопасти винта частей модели.

 На следующем этапе устанавливаем флапероны. Никаких примудростей тут нет: отрезаем флапероны от крыла, подрезаем их под 45 градусов и навешиваем на петли. Я просто взял покупные петли и приклеил их на термопистолет – просто и надежно. О других способах можно почитать в статье «Самодельные петли для авиамодели - 8 типов на выбор». Кабанчики вырезаются из фанеры по чертежам. Также о том, как сделать кабанчики, можно почитать в статье «Самодельные кабанчики для авиамодели».

После того, как закончили с флаперонами, переходим к вертикальному оперению (Vertical tail).  Пользуясь деталью (Jig for setting vertical tail dihedral) прорезаем отмеченные на чертеже места под нужным углом. Перед тем, как вклеить оперение, шкуркой закругляем переднюю кромку  и отрезаем рулевые поверхности. Вклеиваем «Vertical tail», приложив вспомогательные детали к крылу для соблюдения угла. На фото также показана рулевая машинка, которая будет всем этим управлять.

Для руления пришлось использовать гибкие тяги, изготовленные из гитарной струны, вставленной в шланг от капельницы, растянутый над плитой для уменьшения диаметра. Для того, чтобы шланг лучше держался, около сервы делаем небольшие горки из пены, поддерживающие трубочки. По всей длине гибкой тяги прихватываем ее в нескольких местах капелькой термоклея.

Качалка у сервы сделана из крестовины, у которой два соседний ответвления отрезаны. Получается угловая качалка, чтобы рулевые поверхности отклонялись на одинаковое расстояние.  Струна крепится к качалке сервы с помощью электрических зажимов, которыми соединяют провода, распиленных пополам.

 Лапки, которые держат кабанчики, покупные. В них хорошо защелкивается кусочек проволоки от канцелярской скрепки, который спаивал со струной.

Кстати, вообще вертикальные рули можно и не ставить. Они в данном случае позволяют только проворнее крутить бочки и микшируются в флаперонами.

Начнем обшивку верхней части фюзеляжа.  Подготавливаем «позвоночник» (Fuselage top spine) и «ребра» (T1-T5) нашей птички и приклеиваем согласно местам, размеченным на чертеже. На месте, где установлена серва, в «позвоночнике» делаем вырез, а для того, чтобы обшивка не проседала, делаем перегородку из кусочка линейки(на фото не показана).

Вот мы и подошли к самой сложной части постройки этой модели – обшивка верхней части фюзеляжа. Для этого используется 3мм подложка под ламинат. Вырезаем «шкуру» (Aft fuselage top piece) и делаем все фаски в соответствии с чертежом. Чтобы заготовка не лопнула при изгибании, почти всю заготовку с внутренней стороны обклеиваем скотчем. Затем строительным феном начинаем прогревать заготовку, которую прикладываем к цилиндрическому предмету (я использовал несколько полен). Можно также примерять нашу «шкурку» на модель, чтобы понять, где еще нужно подогнуть.

После того, как заготовка подогнана, убираем с внутренней стороны скотч и начинаем обшивку. Промазываем места стыка клеем, прикладываем «шкуру» и закрепляем на время высыхания иголками и скотчем. Если у вас где-то появятся щели, то их потом зашпаклюем. Эта модель шпаклевалась двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой.

Ну вот, клей высох, пора переходить к нижней части. Для начала устанавливаем приемник и регулятор хода. Обратите снимание на то, чтобы регулятор хорошо обдувался при полете,  потому что на модели используется 5 серв, поэтому токи нужны немалые. Не забываем также подрегулировать длину тяг, потому что потом к ним будет очень трудно подобраться.

Вот тот самый «управляемый вектор тяги» в действии.

Начнем оформление воздухозаборников. Вырезаем из потолочки по две детали «Inlet diverter» и «Inboard inlet side» и склеиваем их  попарно. Будьте внимательны – детали должны быть зеркальные.

Полученные заготовки вклеиваем в модель самолета. На фото также видно Т-разъем, протянутый к аккумуляторному отсеку.

Теперь зашиваем «днище» модели. Для этого вырезаем заготовку дна (Aft fuselage bottom). Выравниваем площадку с помощью шпателя или бруска, на который прикреплена шкурка.

После того, как площадка подготовлена, приклеиваем «днище» и на время высыхания закрепляем скотчем.

Остается только приклеить днище носа (Forward fuselage bottom). Технология такая же, как и для других частей: вырезаем, намазываем клеем, клеим, сушим… В общем скукотища)))

Ну вот мы и закончили со сборкой модели, но весь вид портят острые углы и стыки… Поэтому, чтобы довести нашей птичке более приятный вид (ведь красивая модель и летает красиво), начинаем доводку кривых линий модели. Делается это с помощью шкурки, шпатлевки и модельного ножа…

Для начала на днище прорезаем канавки воздухозаборника и скругляем шкуркой днище носа. Далее наносим грим – шпаклюем и шкурим для придания более аппетитных форм воздухозаборнику и остальным частям нашей модели во всех смыслах этого слова "модель"))

Ну а теперь и самый волнующий и долгожданный момент – облет… Каждый моделист поймет мое состояние в этот момент… Ведь так долго собирал свое детище, знаешь каждый изгиб, каждый сантиметр… И вот он, птенец, готов к вылету… держишь в одной руке модель, в другой пульт… Проверяешь в последний раз, все ли работает так, как надо… коленки дрожат, дыхание замирает… двигаем стик газа на полные обороты… толчок и… модель устремляется в небо!!! Провожаем модель взглядом и вспоминаем, что нужно дышать))) Делаем выдох и осторожненько начинаем управлять нашей моделью… И такой адреналин бьет в голову, такое удовлетворение от того, что все бессонные ночи не прошли даром)))

Теперь несколько наблюдений по поводу поведения модели. Как я и думал, управляемые вертикальные рули нужны для более  резких бочек, как и управляемый «вектор тяги» для более резких петель.  То есть от этих двух наворотов можно вовсе отказаться. При небольшом крене модели модель имеет свойство самостабилизироваться. Из-за того, что незнал, где у модели ЦТ, по поведению стало понятно, что оно получилось немного задним, но легко компенсировал небольшим кусочком свинца, помещенного в нос модели.  В общем, впечатление от модели только положительные))) но есть одно НО… при запуске модель чуть не выскочила из рук, так как днище очень гладкое. Взглянув на чертежи, обратил на прямоугольную заготовку (Optional launch grip fairings). Оказалось, что она как раз предназначалась для того, чтобы сделать «шишки» для запуска. Недолго думая, из обрезков было вырезано 2 заготовки и приклеены на свои предполагаемые места. Затем закруглены наждачкой, чтобы не бросались в глаза.

Ну вот, после некоторых доработок модель приобрела законченный вид.

Остается только покрасить модель акриловыми красками и наклеить красивые наклейки)))

Так как управлять моделью и снимать одновременно я не могу, то к сожалению видео приложить не получается.

Вот и закончился мой маленький рассказ.

Всем спасибо за внимание.

Андрей smirnov922