В данной статье хочу поднять тему полетов в домашних условиях, но не на компьютере в симуляторе, а на реальной модели радиоуправляемого самолета.
Полеты в ограниченном пространстве позволяют очень быстро наработать моторику управления самолетом, а возможность тренироваться не зависимо от погодных условий и не отрываясь от домашних дел позволяют увеличить время налета во много раз.
Данную тему неоднократно подымал в Алексей Семченко, за что ему огромное спасибо!
Я же хочу рассказать о своем опыте вхождения в эту тему, и так.
Входные данные
Размах крыла 600...660 мм
Полетный вес 75...85 г
В качестве чертежей можно использовать любую модель из класса F3P, с масштабировав до нужного размаха. Сам остановился на чертежах Crack Yak Mini от RC-Factory.
В качестве материала можно использовать потолочную плитку, но модель сделанная из него очень не долговечна, а падений будет очень много. В результате большое количество ремонтов и превышение веса, а это списание модели и изготовление новой.
По этому, я в очередной раз склоняюсь сам и рекомендую остальным, тот самый ЕРР!
Начинка
Сетап для будующей модели был выбран следующий:
Мотор -
Контроллер -
Батарея - (можно меньше)
Приемник - (понятное дело подбирается под вашу аппаратуру)
Сервомашинка элеронов -
Сервомашинки ХО (2 шт) -
Сетап приведен для ориентировки, естественно ваш выбор может быть другим, главное уложится в нужный вес и не потерять в функциональности.
Сборка планера
Подробно описывать изготовление нарезки не вижу смысла. Процесс вполне стандартный, распечатанный чертеж располагается на материале и острым ножом разрезается (ЕРР очень хорошо режется, главное не забывать следить за остротой ножа).
Толщина нарезки 5мм, вес 26г. (Важно! Контроль веса нужно производить на каждом этапе постройки.)
1.
Многие ругают ЕРР за его, так сказать "Глистообразность", да материал очень эластичный, сам форму держит очень плохо. Но в сочетании с углеволокном дает превосходный результат!
2.
"Нафаршировав" наши детали из ЕРР карбоновыми прутками и рейками, получаем достаточно жесткую и прочную конструкцию.
В данном случае модель усилена карбоновой рейкой 3Х0,6 в крыле и РВ, а также фермой из прутков диаметром 0,6 вдоль всего фюзеляжа.
Доработка электроники
Если прикинуть развесовку тех компонентов, что приведены в таблице и добавить вес нарезки, то становится понятно, что в заданный полетный вес мы не укладываемся. По этому требуется провести облегчение нашей начинки.
Приемник изначально весит 13г. это много.
Пока приемник в исходном состоянии, проверить работоспособность и сделать привязку к передатчику, если это еще не сделано.
Снимаем корпус - в помещении защита нам не потребуется.
Отпаиваем штатную антенну и заменяем ее на проводок длиной 28мм, дальности с такой антенной в помещении достаточно.
Удаляем контакты разъемов, сервомашинки будут подпаиваться напрямую и меньшим количеством проводов.
Стачиваем лишний текстолит.
В итоге получается вполне себе микроприемник, весом 2г.
3.
Внимание! Приведенные действия делаются на свой страх и риск и 100% работоспособности не гарантируют! Если сомневаетесь, приобретайте готовые микроприемники от производителя.
Контроллер в принципе достаточно легкий, исходный вес 6г. С ним выполняем следующие действия:
Снимаем защитную термоусадку.
Отпаиваем все провода.
Отпаиваем электролитический конденсатор.
Получаем контроллер весом 2г.
4.
На фото он еще с электролитическим конденсатором, потом был удален, на работоспособности ни как не сказалось.
Сервомашинки выбираются максимально легкие, облегчаются за счет удаления проводов и разъемов, в дальнейшем при сборке разводятся меньшим количеством проводов.
Мотор так же можно облегчить за счет замены стального вала на карбоновый, винтов крепления на пластиковые, а также стачиванием лишнего металла дремелем. Дело это опять же рискованное, я этого делать не стал. Вес мотора с адаптером и винтом 14г.
5.
Сборка начинки
Установив электронику на свои места, аккуратно разводим проводку.
Мотор подпаивается напрямую к контроллеру.
Плюсовые провода от хвостовых серв соединяются в один, далее протягиваем провод до приемника и соединяем с его плюсовым контактом ведем до сервомашинки элеронов и на плюсовую клему BEC контроллера.
С минусовыми проводами делаем точно также как и с плюсовой шиной.
Сигнальные провода от сервомашинок и контроллера пускаем на приемник.
6.
В результате имеем 4 провода вместо 6 от хвостовых сервомашинок до приемника, два провода вместо 3 от сервомашинки элеронов и 3 провода от контроллера. При этом все провода минимальной длинны.
Качалки, кабанчики, тяги
Конструкцию приводов рулевых поверхностей я уже описывал см.
Такое решение прекрасно себя зарекомендовало, минимальное количество деталей, используются только карбоновые прутки соединенные термоусадкой.
7.
8.
Подпорки тяг сделаны из ПВХ профиля, вырезаются ножницами обрабатываются шкурилкой, вклеиваются на циакрин.
Роль кабанчика выполняют небольшие треугольники из ЕРР. Высоту рассчитываем из соотношения качалка : кабанчик, как 1,5 : 1.
Моторама
Мотораму сделал из крестовины идущей в комплекте с мотором, нарастив три луча отрезками карбоновой рейки.
9.
Ну вот, самолет готов, можно переходить к полетам.
Сухой вес самолета (без батареи) составил - 65г.
Полетный вес (+ 18г акк 2S-300) - 83г.
10.
11.
После тестового полета выяснилось, что мотор который я выбрал 1811-1500 не тянет этот самолет (по этому в рекомендациях указал 1811-2000). Решил увеличить ему мощность за счет изменения схемы соединения обмоток со звезды на треугольник. Для этого мотор был разобран, выводы распаяны и собраны по схеме треугольника.
12.
13.
14.
Теоретически у мотора возросло KV с 1500 до 2500, какие значения реально замерить не имею возможности, но теперь мощности достаточно.
Полеты
Пока только учусь! Падаю очень много, но ломаются только винты когда беру на таран стол или шкаф.
Тем кто дочитал до конца
Несколько секретов мастерства. Они конечно все на слуху, но тем ни менее повторю в 100500-й раз.
Винт необходимо тщательно отбалансировать! На мелкой модели, такой как это, дисбаланс вызывает резкое падение мощности и увеличенный расход энергии. В результате самолет летит плохо, а батарейка садится быстро.
Легкая посадка винта на пропсейвере! Винт должен ставится на пропсейвер так, что бы при легком нажатии на лопасть соскакивать с него. Но при этом не должно быть люфтов. Резинка должна быть в меру жесткой. Это позволить сэкономить большое количество винтов.
Центровка 35-40% САХ. Такая центровка позволяет стабильно висеть.
Расходы и экспоненты. Требуются очень большие расходы на рулях, с отклонением плоскостей на 50-60 градусов. А чтобы иметь возможность ловить небольшие отклонения, устанавливаем экспоненты со значением от 50 и более (тут можно по экспериментировать с какими экспонентами будет наиболее комфортно).
