Резать ЕРР можно и картонным ножом, но в этом случае края разреза получаются очень хрупкими. В этом месте ЕРР начинает выщебливаться и постепенно разрушаться. Для того, чтобы сделать элементы модели прочными, необходимо использовать резак из нихромовой проволоки или термонож. Оплавленый край ЕРР имеет защитную пленку и значительно прочнее. Но менее он менее точен, так же хуже впитывает клей. Поэтому, внешние контуры модели полезно вырезать термоножом, а края для приклеивания и мелкие отверстия лучше вырезать обычным ножом для картона.

Ранее для разрезания ЕРР я также использовал самодельный термонож, сделанный из 40 ваттного советского паяльника. Медное жало паяльника я расплющил, сделав из него плоское лезвие. Чтобы поддерживать необходимую температуру, в провод паяльника я установил регулятор тока, предназначенный для затемнения светильника. Получившийся термонож удоволетворительно работал, но подобрать температуру лезвия было сложно из-за большой термической инерционности нагревателя. Разрез получался достаточно широким, пенопласт сильно плавился и горел и,  поэтому я всегда во время резки открывал окно.

 Сейчас на Алиэкспрессе продается много моделей термоножей, цена них немаленькая и обычно больше $50. Я долго не решался купть такой термонож, однако, в конце-конце любопытство пересилило и я купил вот такой экземпляр. Нож имеет импульсный понижающий трансформатор, установленный непосредственно в рукоятке, а лезвие ножа хоть и похоже на нож для картона, но имеет продольный пропил и само является нагревательным элементом. На рукоятке нож есть колесико регулятора тока и кнопка включения.

  Я заказал нож укомплектованный 5 сантиметровым лезвием. Лезвия существуют разной длины — но я специально не стал покупать длинное лезвие, т. к. максимальная толщина пластин ЕРР, которых я использую 20 мм. Не обошлось и без приключений - продавец приклеил лезвие ножа к внутренней стороне картонной коробки (видимо, боялся, что оно потеряется) и я сначала не нашел его и чуть не отослал нож продавцу обратно, как некомплектный. Впрочем, потом я все равно открыл спор и отсудил у него 400 рублей за неправильную американскую вилку.

  Первые эксперименты показали, что нож ожидаемо хорошо режет и температурный режим хорошо выставляется. По сравнению с ножом, сделанным из паяльника, температуру лезвия он держит точнее, поэтому разрез получается узким и аккуратным. Однако, нож все равно имеет некоторую температурную инерционность, так что обращение с ним требует некоторой сноровки, необходимо :
 - выставить колесиком правильный температурный режим — нож должен именно резать пенопласт, а не плавить его боковой поверхностью.
 - включить нож и подождать несколько секунд, чтобы он прогрелся.
 - резать ЕРР надо, опираясь ножом на деревянную линейку, с постоянной скоростью, не давая ножу перегреться.

Если температура ножа правильная - разрез получается точным и имеет минимальные следы плавления.

Как сделать из термоножа "пазорезку".

  У меня была еще одна цель — на основе ножа я решил сделать удобную "пазорезку". Дело в том, что ЕРР детали модели часто надо укреплять, вставляя планки и трубки, а для этого необходимо делать пазы подходящего размера. Для вырезания пазов я уже ранее использовал нихромовую ленту, так же купленную на Алиэкспрессе.

  Такая лента (3 мм x 0.2 мм) гораздо удобнее нихромовой проволоки, т. к. из нее можно согнуть профиль произвольной формы и при резке она лучше держит направление движения. Но нихромовая лента обладает слишком низким погонным сопротивлением и для нее сложно найти подходящий источник питания, так как напряжение должно быть очень маленьким 0.5-2 вольта, а ток очень большим  - 10-20 А. Примерно такое же напряжение нужно для питания стандартного лезвия термоножа, поэтому, я предполагал, что импульсный трансформатор в ручке термоножа сможет стать удобным источником питания.

  Согнув из нихромовой ленты несколько «пазорезов», я испытал их на практике - предположения мои оправдались - нож выдавал необходимый ток и нагревал ленту до рабочей температуры.  Получить необходимый паз было относительно легко — нужно только двигать "пазорезку" вдоль поверхности ЕРР упираясь краем пазореза о край деревянной линейки.

Для крепления в тошще ЕПП карбоновой трубки можно использовать "круглый" пазорез.

   Потом я решил еще усложнить дизайн - иногда необходимо установить карбоновую трубку или планку в торец ЕРР пластины. Для этой цели я из толстой фанеры изготовил направляющую, которая "обхватывает" 8 мм пластину ЕРР и выравнивает "пазорез" строго по центру.

  Пазы вырезаные "пазорезкой" имеют прочные оплавленные края и поэтому карбоновые элементы хорошо держаться и приклеиваются.

Чем клеить карбон к ЕРР?

  Это сложный вопрос и он не имеет однозначного ответа. Сначала, я использовал «Регент» (он же Клейберит, он же строительная пена без газа) — он хорошо заполняет поры, надежен и обеспечивает хорошие технологические характеристики шва. Но потом я понял, что такой клей все же много весит (в несколько раз больше чем ЕРР, если судить по объемной плотности) и что еще хуже — в сырую погоду набирает вес из влаги. Теперь мои предпочтения склоняются в сторону "Uhupor”-а и густого циакрина. Но длительных полевых испытаний этих клеев я еще не проводил, поэтому даю лишь осторожные рекомендации.

 В   заключении можно сказать, что я считаю термнож удачной покупкой, не смотря на его относительно высокую цену - он заменил мне несколько других самодельных инструментов и, конечно же, превзошол их по удобству использования.

 Где купить термонож

 

Термонож

Стоимость: 63.99 $