Здравствуйте! Меня зовут Илья, и я сегодня расскажу вам о том, как переделать кордовую модель под радиоуправление!

С чего всё начиналось. В сентябре я записался на авиа кружок. Начал, как и все со свободнолетающих моделей(F1B). Делал самые простейшие модели-крылья из потолочной плитки и рейка как фюзеляж.  

Потом начал делать планера(F1A). Летали они довольно хорошо. Наконец настал день, которого я так ждал – я начал делать кордовую модель(F2B). Первая моя кордовая модель получилась довольно тяжелой, но очень крепкой. Выдержала очень много падений!

Потом я сделал модель для воздушного боя(F2D).В начале июня(2010г.) уехал на соревнования. Там я познакомился с человеком, который летает 3D на модели “Zoom”. Я был  в шоке от фигур, которые он выполняет(т.к. впервые видел это в живую). Там я занял первое место по планерам.                                                               

На следующий год (учебный) я сделал кордовую пилотажную модель, её я и буду переделывать.

Когда я красил фюзеляж этой модели, к нам на кружок пришёл руководитель судомодельного кружка и продам мне аппаратуру за 1000р(я тогда ещё не знал про паркфлаер и т.п. ,а на российских сайтах аппа стоит 4000р и более).  Аппаратура конечно плохая, но за такие деньги пойдёт.

После я сделал радио тренер. Ну, очень крепкий . Он получился у меня весом примерно 600г с двигателем с тягой 900г. Эта модель как-то раз на полном газу врезалась в перила(тогда я тока учился). Я думал от модели ничего не осталось! Подбегаю….. Резинки на крыле порвались от удара, а на крыле не большая вмятина. Потом я сделал такие модели как: Шокфлаер ЯК 55, Слойка-2(под другие моторы).

Недавно я зашёл на сайт http://rc-aviation.ru/ и увидел, что проводится конкурс ”Летний конкурс стате й”, увидел какие там призы =). И понял, что надо написать статью! До 6 июля я не знал о чём написать…. Тут мой взгляд упал на кордовую модель, которая уже пол года не поднималась в воздух. Тут я понял, что надо её переделывать в радио, чтоб место на шкафу не занимала. 6 июля я создал тему вконтакте: “Что нужно для переделки из кордовой в радио модель?” Тут мне все дружно ответили: легче сделать новую под радио. Позвонил знакомому авиамоделисту. Спасибо большое ему! Он помог мне изготовить детали для изготовления которых у меня нету подходящих инструментов.

Начинаем переделывать из F2 в F3.

Что для этого нужно:

1. Кордовая модель(моя модель летала на моторе КМД2.5)
2. Электроника для модели (подробнее читайте тут: http://rc-aviation.ru/electronika)
3. Фанера для изготовления мотораммы
4.  Дрель, наждачная бумага, линейка, карандаш, краска, нож, лобзик, клей и т.п.
5.  Проволока для изготовления тяг, либо бамбуковые палочки.
6. Самое главное: терпение!

Приступаем к работе.

У меня имеется вот такая кордовая модель:

Первое что нужно сделать: Достать “грузик” который находится на правом крыле. Он там для того что бы во время полёта натяжка корд была лучше. Так как наша модель будет летать без корд и не только по кругу, нам этот груз необходимо достать. Разрезаем часть пленки, где находится груз, ножом аккуратно отрезаем его и достаём. Место, где разрезана пленка, заклеиваем скотчем.

Избавляемся от управления (кордового).

Если у вас качалка находится НЕ в крыле вам этот пункт делать не надо. У кого качалка В крыле делаем так: разрезаем плёнку там где корды соединяются с качалкой, откусываем корды и вытаскиваем их. Потом аккуратно в места где разрезана плёнка заклеиваем скотчем.

Так как наше управление выходит от качалки к элерону а потом к рулю высоты. Берём и откусываем тягу которая идёт от качалки к элерону.

Руль направления.

Кто хочет, может сделать управляемый руль направления. Обычно на кордовых моделях киль немного повёрнут вправо, для лучшей натяжки корд. Это надо исправить! Т.к. у меня киль был весь мятый и сделан из пенопласта я старый оторвал и сделал новый поворотный. Но потом всё таки я его зафиксировал скотчем  т.к. вспомнил что у меня нету свободных сервоудленителей.

Элероны.

Так как на кордовых моделях элероны ходят вместе в одну сторону, то надо это устранить! Если у вас элероны соединены чем то, например проволокой. Эту проволоку перерезаем. У меня они соединены скобой из проволки. Но если у вас один сплошной элерон, то делаем так: снимаем элерон, делаем новые из потолочной плитки или другого пенопласта! Потом новые элероны крепим к крылу “Самодельные петли для авиамодели - 8 типов на выбор”.

Моторамма.

Дальше делаем новую моторамму. У меня она круглая, вы можете сделать квадратную, прямоугольную любую вообще кому как нравится. Я сделал круглую по тому, что её легко сделать и обработать. Берём фанеру, циркулем чертим окружность, выпиливаем лобзиком кружочек :) в центре круга просверливаем отверстие, берём болт( либо что то подобное) вставляем в это отверстие. Болт должен входить туго! Зажимаем этот болт в дрель, включаем дрель, и шлифуем об наждачную бумагу.

Примеряем мотор на моторамме, отмечаем места где сверлить отверстия под крепление. Если отметили? Берём и сверлим.

Далее нужно сделать прорезы в моторамме если у вас модель устроена как у меня! После того как вы всё это сделаете, можете смело приклеивать моторамму.

Управление(радио).

После всего этого устанавливаем сервомашинки, предварительно всё продумайте, как у вас будут проходить тяги, куда выходить провода. Я установил HXT900, просто у меня других не было =) И то я их снял с тренера. Проверяем чтоб качалка ходила свободно!

Как я уже рассказывал, так как у меня нету сервоудленителей а паять лень. Я использовал старую тягу, которая шла на руль высоты. Выпилил место под сервомашинку и закрепил.

Тут я проверил расходы на руль высоты, отрегулировал их с помощью дырочек на качалке. Закрепил я тягу с помощью болта и гайки: просверлил в качалке отверстие равное диаметру болта и закрепил. На фото справа видно, что я к моторамме приклеил уголок, чтоб при посадке моторамму не вырвало. Так же я прикрутил к элеронам кобанчики. Осталось сделать тяги на элероны, но тут у меня появилась огромная проблема! У меня нет подходящей проволоки(которая соединяет кобанчик с тягой) .   Я думал день из чего сделать. И наконец то придумал! Я сделал из небольшого гвоздя. Загнул гвоздь, одну сторону расплющил, чтоб лучше держалось. У кого есть проволока, делайте из неё!

Электроника

После этого устанавливаем электронику, лучше вешать на двухсторонний скотч(приёмник, регулятор) ,но т.к. он у меня тоже кончился я повесил просто на скотч.

Что нужно обязательно проверить перед запуском!

1. Электронику, чтоб всё было в рабочем состоянии!
2. Отбалансирован ли винт! Когда я проверял у меня модель ужасно вибрировала! От такой вибрации модель могла б развалиться в полёте!
3. Если у вас несколько разных аккумуляторов то лучше брать с собой тот, который лучше “влезает в модель” у меня аккумулятор 2200mAh3Sя его еле прицепил!

Модель к полётам готова!

Перед запуском я думал, что она будет летать хуже моего тренера(всё таки раньше кордовая была)! Запуски показали, что эта модель носится как угорелая))). Скорость, манёвренность и прочее намного лучше, чем у тренера. Обратно на тренер электронику переставлять не собираюсь:).

2 видео с облёта:

">http://www.youtube.com/watch?v=gj7nJu3cWjo

">http://www.youtube.com/watch?v=9vo61TmbrnM

Моя страничка вконтакте: http://vkontakte.ru/dispatt (коментируем там фото всех мои моделей)

Илья firefly 

Часть первая ."Вскрывая коробку"

Собственно вскрываем незатейливую коробочку и достаем содержимое.Для сборки модели нам понадобиться эпоксидная смола(5ти минутная) терпения,и электроника которая будет написана в конце статьи.

В комплектацию входит:

Фюзеляж

Крылья

Хвостовое оперение

2 бамбуковые палочки

Стальная проволка Д1мм

Метизы

Наклейки

2 резинки

Часть вторая." Подготавливаем место для сборки"

Это выглядит примерно вот так=)

Часть третья."Непосредственно сама сборка модели с  хитростями".

А начнем мы нашу сборку со склейки крыла,эта операция элементарна и займет около 6ти минут=).

Перед склейкой надо подготовить 3 бамбуковых штырька длиной примерно 7-8см, и проткнуть ими крылья, как будет показано на изображении снизу

Затем склеиваем две консоли между собой,с помощью эпоксидной смолы и крепко держим в течении 5ти минут,пока эпоксидка не встанет!

Подготовка эпоксидки!

Приступаем к фюзеляжу и хвостовому оперению.

1)Для начало мы разогреем горячий пистолет(на него и будет произведена склейка хвостового оперения!)

2) За тем склеем руль высоты и руль направления между собой как показано на фото,(Соблюдая чтобы они были крестообразны!)

3) после этой процедуры намечаем метку по которой будет передвигаться перемычка между рулями высоты.

Для этого нам нужно будет взять канцелярский ножик,прислонить его к рулю направления(в точки крепления перемычки) и не открывая от края руля направления процарапать метку для крепления перемычки,а выглядит это примерно так!

Затем вырезаем отмеченное!

Должно выйти в точности вот так!

Затем заготавливаем перемычку и склеиваем две половинки руля высоты ,выглядит это  так!

За тем приступаем к вклейке стабилизатора к фюзеляжу ,для того чтобы стаб влез в конец бутылки нужно ее согнуть,затем провести ту операцию которая будет изображена на фотографиях.

Получится примерно вот так .

Посмотрим что у нас выходит,на самолет вроде бы становиться похожим=)

После грязной работы приступаем к самой интересной ,установки электроники на самолет а начнем мы с хвостовой сервы,по сути рассказывать тут нечего все действия прекрасно отображаются на фотографиях,(при установке электроники лучше всего придерживаться моих рекомендаций!)

Вот собственно и все ,после этого приступаем к установке кабанчика и тяги

После установки хвостовой сервы приступаем к установке сервомашинки на крыло и бк системы на миг 3

А начнем мы с того что прорежем отверстие для крепления серво машинки ,выглядит это так

Вот и весь процесс ,а должно получиться вот так

Затем приступим к установки двигателя и прочей Электроники!

Начну я с двигателя ,он крепиться к мотораме которая входит в комплект следующим образом

берем маленькие саморезики (от серво Машинок,и прикручиваем мотораму к к носу самолета ,после этого устанавливаем двигатель

Дальнейшее крепления электроники идет на липучках(регулятор оборотов ,приемник а также сам аккумулятор)

Вот собственно говоря мы подобрались к финальной части облета,на самолете присуствовала следующая электроника

1.Мотор 2830 1300kv/v

2..Регулятор 25-30 ампер

3.Две серво машинки 5грамм и 9 грамм

4.Акккмулятор 2 банки 1800 мах

5 Ну и приемник от 3х до 6ти каналов

Часть четвертая ."видео облета модели в действии"

Посмотрев видео,все поняли почему статья называется укратитель неба и особенно земли=))))

Всем спасибо тем кто читал мой обзор про не убиваемому миг 3 .

Никита Филиппов, Логин (brabusfil)

После кремации отслужившего свое CAP232 размахом 1600 мм, осталась вся электронная начинка и детали навески. Для осваивания 3D пилотирования решено было сделать самолет под эту начинку. Посмотрев множество конструкций самолетов и рекомендаций по построению, разработал свой чертеж самолета. При проектировании хотелось сделать конструкцию максимально «ленивой» – как можно больше пазов в сопрягаемых деталях и доступной – мало наименований материалов. Резал детали на лазере.

Итак, чертеж готов:

Немного истории

Первый раз авиамодель вживую я увидел на море , это был Calmato 40 Sport. Тогда , наблюдая за полётами авиамодели я твёрдо решил заняться авиамоделизмом. После приезда домой , был найден кружок , я записался. Первым моим самолётом был небольшой планерок из потолочки , дальше по программе шли тяжёлые 2-х метровые планера из пенопласта. Но глядя на них , какие они большие , тяжёлые  я тянул с началом  постройки данного планера. Во второй  группе , где занимались дети постарше ,  учитель  использовал простые , но лёгкие материалы( потолочка , фруктовая фанера , цветной скотч) самолёты того же размера выходили в 1.5 -2 раза легче , выглядели эстетичнее. Я быстренько    перешёл во вторую группу , и начал строить пилотажки , фаны по простой , но очень продуманной технологии с использованием “народных” материалов. Уже тогда учитель мне привил такие качества , как усидчивость , терпимость , неторопливость в изготовлении модели. Как-то  просматривая различные видео , я натолкнулся на видео полёта  F3Р самолёта в зале , который вытворял неописуемые фигуры в воздухе,  и я понял, это  то , что мне надо! И началось моё познание особенностей постройки F3P самолётов.

Чертеж данной модели можно скачать по ссылке (пост 308) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372&page=21

Как летает данная модель можно посмотреть здесь ">

Итак , недавно копаясь в своих чертежах и наработках , я наткнулся на чертеж сделанный не мной , а давно скаченный , но видимо отложенный для будущего, немного доработал  его , удлинил морду самолёту , т.к решил что с ЦТ  могут возникнуть проблемы , чертеж был благополучно распечатан на листах А4 , склеен , и я приступил к сборке.

После вырезания , возник вопрос о покраске , решил особо не заморачиваться , аэрографом была сделана раскраска

На чертеже было предусмотрено по сервомашинке на элерон , что гарантировало одинаковое отклонение элеронов , но я поставил одну машинку , и вот как я решил проблему одинакового отклонения  элеронов. Тяга расположена перпендикулярно качалке , что гарантирует относительно одинаковое отклонение рулей (разница 1-2мм)

К задней и передней кромке была приклеена  полоска угля ( можно только  по передней кромке) , передняя кромка элерона срезана под  45гр. Для прикрепления элерона я использую обычный скотч , по нему прохожусь утюгом на малой температуре (нельзя переборщить ,  а то элерон примет форму сабли),с обратной стороны  кусочками пластыря можно окончательно зафиксировать элерон. Аналогично прикрепляются остальные рули.

Тяги руля высоты и руля поворота я сделал из лески (желательно использовать кевларовую нить , она не тянется , но также недавно мне подсказал мой учитель использовать зубную нить - не тянется вообще)

Распорки из угля диаметром 1.0-1.5 мм , также распорки хвоста (по ощущениям жёсткости даёт данная конструкция очень много) , при желании можно вместо угля использовать бамбуковые палочки , или натянуть леску (самолёт будет весить ещё меньше) , жёсткости даст  данная конструкция  достаточно.

Шасси делаются из угля 2.0 мм ( материал может быть на ваше усмотрение любой , главное сама идея)из угля 1 мм делается ось колеса , при помощи термотрубки всё фиксируется , данные шасси выдерживают самолёт до 200 гр.

Моторама  , кабанчики, качалки   вырезались из текстолита обычными ножницами

Данный самолёт не из самых легких , т.к  не фрезеровался.  Буквально год назад мне пришла в голову мысль фрезеровать самолёты , глянул в интернете – люди уже давно таким занимаются , и сбрасывают вес модели на 10-15% от общего веса , что меня порадовало. Была найдена маленькая сверлильная машинка ещё детства моего папы , платформа – обычный CD диск , очищенный от накопительного слоя , держатель был найден в подвале случайно  , прорезал окна в нём , приклеил диск к держателю, нарастил  диаметр сверлильной машинки кусочками надувной камеры велосипеда  , осталось сама фреза. Тут я намучался , пока сделал что-то похожее на фрезу. Материал – лезвие от канцелярского ножа , инструмент – кусачки , пассатижи.

Клел всё на Пур 501 , клей очень понравился , вспенивается , заполняет всё пустое пространство , очень лёгок и крепок.Сейчас папа дал тоже полиуритановый клей , имеет такие же св-ва , но марки Bison (не реклама) - нереально твёрдый , засыхает мгновенно , что ускоряет постройку , также очень лёгок , но цвет более коричневый.

Спасибо большое за внимание ! я надеюсь вы узнали из моей статьи что-то новое для себя , а если нет , то возможно она вам понравилась...Опыт постройки моделей у меня не очень велик , но рад был поделится тем , что знаю...В моей статье возможны ошибки и недочёты, прошу строго не судить , я первый раз пишу статью на тему авиамоделирования. Буду рад любым советам , и любым новым секретам по постройке данных авиамоделей , т.к в своём городе в данном классе моделей летаю один , и до всего надо доходить самому  или смотреть в интернете...

Удачных взлётов и посадок!

Стойко Никита

Afriel19

Всех приветствую!

Для начала маленькое предисловие.

Я всегда любил что-то делать своими руками, конструировать разную технику, и я всегда мечтал разработать настоящий, свой собственный самолёт. Ну, для начала, хотя бы модель самолёта:) Собственно авиамоделизмом я занялся совсем недавно, чуть больше месяца назад. Не знаю почему именно сейчас, когда мне только что исполнилось  17. Просто захотелось летать, и всё тут:) Вскоре, блуждая по просторам сети в поисках чего-нибудь авиамодельного, я  случайно набрёл на этот замечательный сайт. Здесь я нашёл именно то, чего мне не хватало - пошаговые фотоинструкции с чертежами и списками подходящей электроники. До этого я считал, что авиамоделизм - очень сложное и дорогое увлечение, но благодаря этому сайту я понял, что из абсолютно доступных материалов можно легко собрать отличный самолёт, ни чем не уступающий заводскому, а то и превосходящий его по прочности и ремонтопригодности.  Ещё я открыл для себя потолочку. Воистину, чудесный материал, который в умелых руках может быть «лёгким как пух, мягким как пластелин, и твёрдым как сталь».  

В общем, я загорелся. Заказал электронику, скачал чертежи и собрал Цессну 150. Знаете, это непередаваемое ощущение, когда твой первый, собственноручно собранный самолёт взмывает в небо... Но, я думаю, каждый авиамоделист меня поймёт:)

Но через некоторое время внутри меня проснулся инженер-конструктор, и я решил сделать свой собственный, оригинальный, уникальный самолёт! Так как я пока что начинающий, и всех тонкостей авиастроения не знаю, я решил не изобретать велосипед, а модернизировать его и изменить до неузнаваемости:) Проще говоря, на основе одного самолёта сделать другой.  Но не думайте, что это будет клон.  По сути, от «исходника» будут только размеры и пропорции. Конечно, это не полный полёт фантазии, как мне хотелось, но такой ход оправдан –  так гораздо больше шансов что моя модель полетит.

Основой для творчества  я выбрал, естественно, Цессну, т.к. она имеет наипростейшую конструкцию и хорошие лётные качества. К тому же, я её уже делал. А мой самолёт я представлял себе так:  нижнеплан со стремительными линиями фюзеляжа и некоторым сходством с истребителями времён Второй Мировой. Также  по плану было применить альтернативные варианты крепления рулей и конструкции кабанчиков, максимально спрятать элементы управления, максимально удобно разместить сервомашинки с возможностью их лёгкой замены.  В общем, экспериментируем, откуда и название:)

Изготовление.

И так, поехали! Начинаем строительство самолёта, под рабочим названием ADTP01X (AD –мои инициалы,  Т – technologies, P – plane(самолёт), 01 –порядковый номер, X – экспериментальный) :D

Как я уже говорил, размеры идентичны Цессне, поэтому я использовал её чертежи. Просто переносил их на потолочку тонкими линиями, и поверх рисовал новые линии, затем вырезал и т.д. (Свои эскизы я не привожу умышленно, чтобы те, кто захочет повторить,  тоже проявляли фантазию:) Почувствуйте себя конструкторами:))

Изготавливается Р01Х так же как и Цессна, поэтому подробно останавливаться на этом я не буду, лишь поясню насчёт тех элементов, которые я изменил.

Рули направления и высоты.

Как видно, я изменил форму руля направления, сделав его немного больше. Петли сделаны из «тряпичной» изоленты.  Она очень мягкая, и одновременно очень прочная на разрыв и стойкая  к многократному сгибанию. В качестве кабанчика выступает конструкция из стальной проволоки, вклеенная в руль. На конце сделана петля, в которую термоклеем вклеен отрезочек ватной палочки. Ножом клею придана форма аккуратного шарика. Такой кабанчик удобен тем, что его загибать, тем самым триммировать  модель. 

Руль высоты сделан раздвоенным, для копийности:) Кабанчик сделан также, как и на РН, только с двумя «загогулинами» для двух половинок руля. После установки кабанчик окажется спрятан в корпусе.

Фюзеляж

Фюзеляжу я придал более обтекаемые формы и немного удлинил нос.  Крыло перемещено вниз. Сервомашинки РВ и РН установлены в специальную «коробочку» и закреплены саморезами, чтобы их легко можно было заменить в случае чего.

Крылья

По конструкции крылья сделаны так же как и на Цессне, только изменена их форма. Они сужаются к краям и имеют более «угловатую» форму. Также изменена система управления элеронами – они управляются одной сервомашинкой, а тяги спрятаны внутри крыла.  Тяга, она же и кабанчик, выгнута из стальной проволоки и вставлена во «втулку» из ватных палочек. Эта конструкция вклеивается в паз в крыле до склейки верхней и нижней частей крыла и вырезания элеронов. Ту часть, которая непосредственно входит в элерон, приклеивать не нужно, чтобы потом можно было вырезав элерон его вытащить и обработать.  Потом элерон вставляется на этот «штырь» кабанчика и подвешивается на скотч.  На места, где будет перетянуто резинками, приклеены полоски из «баночной» жести.

Предлагаю вашему вниманию фото инструкцию по постройке  модели летающего крыла

 «САЛАМАНДРА»

ОТ АВТОРА:

          Для постройки модели «САЛАМАНДРА» вам не понадобится чертеж, все элементы конструкции режутся «с листа», все парные элементы выравниваются взаимокоррекцией. Вам понадобятся чертежные инструменты только для изготовления кольцевой подмоторной площадки и шаблона для резки крыла, во всех остальных случаях вам достаточно будет линейки.

Для постройки вам понадобится:

• лист экструзивного пенополистирола (строительный утеплитель), толщиной 30мм,
• потолочная плитка (белая ровная),
• отрезок 3мм фанеры размером 60х60мм
• отрезок  0.6мм стальной проволоки (2 отрезка по 30см)
• цветной скотч,
• клей (PUR, но подойдет любой для пенопласта и потолочной плитки),
• «лучной» терморезак для пенопласта,
• канцелярский нож,
• наждачная бумага на бруске различной зернистости,
• утюг
• паяльник

ТТХ модели:

• Размах крыла-1000мм
• Хорда крыла-220мм
• Профиль CLARK-Y 10% модифицированный
• Стреловидность по передней кромке 250мм
• Двигатель KD A2215M (или любой другой с тягой более 500г)  
• Рулевые машинки HKSCM9-5 2шт (или любые 9г серво)
• Регулятор 30А с UBEK 3A (или любой другой, подходящий к вашему двигателю)
• Батарея 3S 1300-2200мАч (1300 нано, 1300 30C, 2200 нано, и др.)
• Винт GWS 9x5 DD ( подходящий к вашему двигателю)

КРЫЛО.

         От листа (1200х600мм) экструзивного пено-полистирола необходимо отрезать 2 полосы 600х215мм. Используя шаблоны, вырезаем с помощью терморезака (я использовал «лучковый» терморезак), две прямых консоли хордой210мм(относительная толщина 11%)

Должно получиться как-то так.

Для образования необходимой стреловидности, срезаем торцы под углом 30*(110мм по задней кромке). Делать это необходимо аккуратно, строго перпендикулярно поверхности крыла, отрезанные элементы  нам еще пригодятся.

Отрезанные сегменты переносим на концы крыла, левый сегмент, на левую консоль, правый сегмент,- на правую консоль, они станут законцовками.

Используя PUR клей соединяем законцовки крыла с консолями

После полимеризации клея аналогично соединяем консоли крыла, «V» крыла 0* поэтому крыло очень удобно собирать на любой ровной поверхности. Полученное крыло обрабатываем наждачной бумагой на бруске. Особое внимание следует обратить на торцы крыла, они должны быть перпендикулярны нижней поверхности крыла, а их плоскости параллельны  или иметь небольшое «схождение». Хорда стреловидного крыла теперь 220мм.

*По данной технологии вы можете произвольно изменять стреловидность вашего крыла, при увеличении стреловидности, увеличивается результирующая хорда, уменьшается размах крыла и ЦТ смещается ближе к задней кромке крыла.

ФЮЗЕЛЯЖ.

           Фюзеляжа как такового может не быть совсем, но эстетика требовала некого его подобия, кроме того любые полости и отверстия сильно ослабляют конструкцию, так как крыло не имеет лонжерона. Если крыло усилить угольными прутками, то можно отказаться от фюзеляжа вовсе.

Мой вариант фюзеляжа собран из обрезков пены,оставшихся после резки крыла (верхняя часть), и 10мм пены (нижняя часть), имеет коробчатую конструкцию. Верхняя часть наклеивается до обтяжки крыла, нижняя собирается и обтягивается отдельно, устанавливается после обтяжки крыла, замыкающим элементом является моторама.

ОБТЯЖКА.

               Модель обтягиваем скотчем при помощи утюга. Температура на утюге на (1) или немного больше. Слои скотча укладываем с нахлестом 5мм вдоль консоли, поочередно на правой и левой консоли, стыкуя слои скотча на центроплане «елочкой». Начинаем обтяжку с нижней поверхности, от задней кромки к передней. При такой последовательности все стыки на скотче будут «по полету».  Цветовое решение может быть любым, удобным для распознавания положения модели в воздухе. Хорошо себя зарекомендовала желто-черная полосатая раскраска на нижней поверхности, отлично читается с большого расстояния. Верхняя часть больше видна на земле, так что она носит в основном художественную функцию. 

РАДИООТСЕК.

          Открывается в головной части фюзеляжа фанерной крышкой с амортизатором, запирающейся магнитными замками. Такая конструкция обеспечивает хороший доступ к электронике модели, а при столкновениях и «морковках» тяжелый аккумулятор свободно смещается вперед, не повреждает элементы конструкции, просто открывает крышку, снабженную амортизатором, гасящим частично энергию удара.  В хвостовой части  кольцевая подмотоная площадка из 3мм фанеры, на которую при сборке будет установлен двигатель, на стандартной крестообразной мотораме. Угол установки (0*). Верхняя часть фюзеляжа образует воздухозаборник охлаждения двигателя, регулятор и батарея охлаждается через щель над крышкой радио отсека.   

КИЛИ (винглеты).

         Имеют оригинальную конструкцию, позволяющую им удобно складываться при транспортировке и устанавливаться в рабочее положение мгновенно без каких-либо инструментов. Кроме того, сложенные в «походное» положение кили предохраняют элевоны от повреждений при перевозке.

Кили изготовлены из потолочной плитки и обтянуты скотчем. Прочности и жесткости одного слоя потолочной плитки вполне достаточно.

В «рабочем» и «походном» положении кили фиксируются магнитными замками, их усилия вполне достаточно для надежной работы килей при полетных нагрузках. При большем нагружении (например, при неосторожном обращении на земле) они отстегиваются, не давая килям сломаться.  

ЭЛЕВОНЫ.

        Изготовлены из одного слоя потолочной плитки, имеют ширину 45мм в корневой части и 55мм в концевой части. Потолочную плитку необходимо резать таким образом, чтобы «линии жесткости» проходили вдоль элевона. Для образования шарнира, необходимо кромку элевона, обращенную к задней кромке крыла  сточить примерно под 45* с нижней поверхности. Навеска элевона также на скотч.

БОРТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.

            Бортовая электроника состоит из приемника, 2 серво машинок, регулятора двигателя, двигателя и аккумулятора.

Устанавливать рулевые машинки можно как до обтяжки модели, так и после. Я предпочитаю устанавливать электронику после обтяжки, так как в этом случае, при последующем возможном демонтаже внешний облик модели страдает меньше.

Где устанавливать машинки тоже вопрос индивидуальный. Я при возможности всегда устанавливаю машинки на нижней поверхности (аэродинамика) таким образом, чтобы тяги управления подходили под углом 90*+\- к оси вращения элевона примерно на половине его длинны.

Итак, нам понадобятся две серво машинки 9г (у меня «на пробу» стоят вот такие цифровые работают нормально) вполне подойдут такие, такие, с металлическим редуктором . Два удлинителя 20-30см, например такой.

Для выполнения ложементов под рулевые машинки очень удобно пользоваться простым приспособлением, которое изобрел Кирилл Гринь, ученик нашего клуба. Суть работы приспособления, думаю, понятна из фотографий. При изготовлении металлического «шаблона» необходимо учитывать оплавление пенопласта. Машинка должна входить в посадочное место с некоторым усилием, но не заминать края.

*Перед установкой машинок их необходимо «обнулить» и установить качалки.

Проводку управления укладываем в прорезь в поверхности крыла и после этого сверху проклеиваем прозрачным (в тон крыла) скотчем. Прозрачным (в тон крыла) скотчем фиксируются и серво машинки.

Кабанчики можно изготовить самостоятельно, но можно использовать и из магазина, я использую такие, для рулевых поверхностей из одного слоя потолочной плитки вполне подходит. Для большей надежности можно посадить их на клей (PUR) и зафиксировать при помощи паяльника. 

Тяги управления изготовлены из стальной проволоки 0,6мм с дополнительной опорой, которая позволяет уменьшить люфты и сделать управление более точным.

НАСТРОЙКА МОДЕЛИ.

         Модель отлично летит с аккумулятором 1300-2200мАч 3S. Центровка 170мм от передней кромки по центроплану. При замене аккумулятора с более легкого на более тяжелый, потребуется несколько щелчков триммером «на себя», для компенсации момента на пикирование.

Балансировочная установка элевонов примерно 5-7* вверх.

Правильно отрегулированная модель хорошо планирует с отключенным двигателем. С работающим двигателем от малого газа до 60% летит горизонтально без тенденции к набору или снижению, при большем газе возможна небольшая тенденция к набору высоты (необязательно).

На передатчике желательно настроить двойные расходы(100%) с экспонентой 45-55% и половинные расходы(50-60%) с экспонентой 25-30%.

Эффективность управления по каналу тангажа значительно выше, чем по каналу крена, поэтому практическим путем можно уменьшить расходы по тангажу (65-70%)

*Для проверки правильности настройки модели перед первым запуском РЕКОМЕНДУЮ несколько раз запустить модель с выключенным двигателем.

ЗАПУСК

         Плавным, но энергичным броском запустите модель под небольшим углом (2-3*) к горизонту на пикирование. Правильно отрегулированная модель должна устойчиво планировать и реагировать на отклонение рулевых поверхностей, без тенденции к кабрированию или пикированию. Если модель КАБРИРУЕТ, то проверьте центровку, (возможно, она излишне «задняя»), если нет, то уменьшите балансировочные отклонения элевонов. Если модель ПИКИРУЕТ, то возможно у вас слишком «передняя» центровка, если нет, то увеличьте балансировочные отклонения элевонов вверх (2-3*). После того, как отрегулируете модель на планировании, можно запускать двигатель.

Попросите, чтобы кто-нибудь запустил модель, это позволит вам сосредоточиться на пилотировании. После взлета наберите высоту и оттриммеруйте модель в горизонтальном полете, она должна лететь, как описано выше. Если хода триммеров не достаточно, выключите двигатель и посадите модель. Используя сабтриммеры (или просто изменив длину тяг) отрегулируйте полетное положение элевонов, верните триммера в нейтральное положение и повторите запуск.

- Видео облета модели

Всем удачных полетов!

Максим Ковалев (vertolet)