Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход



 Multiprotocol TX Module For Frsky X9D X9D Plus X12S Flysky TH9X 9XR PRO Taranis Q X7 TransmitterExternal BEC UBEC 3A 5V 2-6S Receiver Power SupplyFPV 3 Axis Gyro Flight Controller 3D Stabilizer System For RC AirplaneUnique Models U-Glider 1500mm Wingspan EPO Glider RC Airplane PNPHTRC C150 AC/DC 150W 10A Smart Battery Balance Charger Discharger Aerial Master CT582 5.8G Diversity Receiver Multifunctional Spectrum Analyzer for FPV RC DroneCharsoon Magic Cube 50W 5A Charger Magical Cell-C For USB Port DeviceJXD 509G JXD509G 5.8G FPV With 2.0MP HD Camera High Hold Mode RC Drone Quadcopter

RC Магазины





Home Технологии Модернизация 4-канальный контроллер для БАНО

Sonicmodell Mini Skyhunter V2 1238mm Wingspan FPV EPO RC Airplane PNPISDT Q6 Plus 300W 14A MINI Pocket Battery Balance ChargerHobbywing 3A UBEC 5V 6V Switch Mode BEC For RC Models2cm 3cm 4cm Strong Fiber Strips Adhesive Tape For RC ModelsEmax ES3104 Analog Mini Servo For RC ModelDJI GOGGLES RE Racing Edition 2.4G 5.8G FPV Headset For RC DroneHGLRC 20x20mm Micro F4 Flight Controller AIO Betaflight OSD 5V BEC for XJB F425 F428 Series Flytower RC DroneFlytec 3314 27MHZ 40km/h RC Racing Tourist Submarine Ship Boat Mini Speed Radio Remote Control Toys

4-канальный контроллер для БАНО
Технологии моделизма - Доработка авиамоделей
Автор: grafalex   

Недавно я писал про источник питания для мощных светодиодов. На самом деле это был только подготовительный этап к железяке про которую я расскажу сегодня.

Некоторое время назад мне попалась статья  о том, как сделать стробы для авиамодели. Вообще-то мне не очень хотелось ввязываться в электронику, но идея поставить разные моргалки на модель меня, почему то, зацепила. Некоторые не видят в этом смысла - лучше облепить модель светодиодными лентами сверху донизу, и красиво и видно издалека. Но мне больше нравятся копийные модели, а значит все лампочки, стробы, фары и другие огни должны включаться и выключаться так же как и у оригинала.
 
alt
 
Когда я начал ковырять этот вопрос и даже спаял плату предложеную в той статье, оказалось что это совсем не то, что мне нужно. Во-первых всего два канала, которые могут моргать только по очереди. Можно подрегулировать тайминги, но алгоритм зашит в прошивке. Во-вторых на плате присутствуют аж 3 кнопки, которые добавляют лишние граммы. Я не собираюсь переставлять моргалку с модели на модель и перепрограммировать светодиоды после каждого полета, а значит эти кнопки мне без надобности. Я согласен один раз напаять провода прямо на контроллер и запрограммировать тот алгоритм, который нужен. И наконец в-третьих прошивка есть только в бинарном виде, без исходников, а значит доработать что либо нельзя.
 
Задумывая очередную модель я сразу прикинул сколько светодиодов мне нужно и как они будут моргать. В результате «переписи» выяснилось, что мне нужно 4 канала (в каждом канале по 2-3 светодиода):
  • БАНО (Бортовые АэроНавигационные Огни - зеленый и красный фонари на концах крыльев) – эти штуки включены всегда
  • Посадочные фары – будут включаться и выключаться с пульта, т.е. схема должна реагировать на PWM сигнал с приемника
  • Стробы - белые огни которые время от времени моргают короткими и яркими вспышками
  • Проблесковые маячки – красные огни, которые включаются и выключаются плавно, напоминая крутящийся ламповый олдскульный проблесковый маяк.
 
Способности железяки можно оценить по вот этому видео
Модель большая, летает далеко. А значит, что бы светодиоды было видно, они должны быть мощными. На предыдущей модели я делал БАНО на одноваттных светодиодах – их прекрасно видно с расстояния в 50м даже в яркий солнечный день вечер. Значит это мой размерчик.
 
Вот только оказалось что запитать мощные светодиоды не так то просто. На борту имеется только питание от линейного стабилизатора (на плате регулятора двигателя). Это значит подключив туда даже один мощный светодиод (через резистор, разумеется) получим очень большие потери в тепло. Большие настолько, что термоусадка регулятора плавится до дыр. Подробнее с рассчетами тут
 
Импульсный стабилизатор напряжения лучше, но как оказалось светодиодам нужно стабилизировать не напряжение, а ток. Благо нашлась микруха, которая это делает весьма неплохо. Это была вторая часть подготовки, которую я описал тут.
 
С требованиями разобрались. Пора браться за паяльник.
 
Я в электронике, в общем то, новичок. А потому я творчески переработал схему от Acinonyx (который в свою очередь позаимствовал ее у САМОКАТ ВЕТЕРАНА). Мне потребовалось изменить следующее:
  • Выкинуть кнопки
  • Завести PWM вход от приемника
  • 3 ноги ATTiny определить как выходы и подключить к ним светодиодные драйверы
  • Добавить четвертый драйвер, который будет всегда включен (для БАНО)
 
В общем от оригинала мало что осталось.
 
В качестве светодиодных драйверов я использовал уже провереную микросхему ZXLD1350 которая как раз и рассчитана на питание одноваттных светодиодов (ток до 350мА). При чем в каждый канал можно ставить последовательно любое светодиодов, лишь бы все вместе суммарно вкладывались в напряжение питания. Т.е. если я буду запитывать схему от батареи 3S (11.1В) то смогу в каждый канал поставить до 3 светодиодов на каждом из которых падает 3.2В.
 
Микроконтроллер я запитал отдельно от приемника, тем же проводом что и PWM вход.
 
alt
 
Схема. Каждый канал построен по схеме из даташита. Таких каналов на плате 4 штуки (я нарисовал только один). Светодиодов я нарисовал 3, но, как я уже сказал, можно ставить любое количество светодиодов в каждый канал. Можно даже ставить светодиоды разного цвета (на них падает разное напряжение), главное что бы они были рассчитаны на одинаковый ток. Драйвер сам подберет такое напряжение, что бы ток через диоды не превышал 350мА.
 
Вход ADJ трех из каналов подключен к выходу контроллера через транзистор. У драйвера ZXLD1350 есть специальный механизм с помощью которого можно включать и выключать светодиод с контроллера. Более того, можно плавно регулировать яркость меняя напряжение на входе или с помощью ШИМ. Вот только рабочее напряжение входа от 0.3В до 2.5В, а с контроллера выдает 5В. Благо даташит рекомендует решение в виде транзистора. Нужно только учесть, что этот транзистор инвертирует логическое состояние – ноль на ноге контроллера будет включать светодиод, а единица выключать. Впрочем, это не проблема решить программно.
 
В целях экономии веса я решил попробовать сделать двухстороннюю плату. Я так и не подружился с ЛУТом, а вот с фоторезистом все вышло с первого раза. Пробовал еще поиграться с паяльной маской, но нарушил технологию и маска легла плохо (а кое где вообще отвалилась). Ошибки учтены на будущее, а эту попытку оставлю как есть. Для первого раза все равно покатит.
 
alt
 
alt
 
Разводка платы. Крестики по краям это стыковочные метки. Я вырезал текстолит немного с запасом, потом в местах крестиков сверлил отверстия по которым потом совмещал маски. Метализацию отверстий не делал, справился перемычками. Ну и ножки конденсатора тоже в качестве перемычки между сторонами работают.
 
alt
 
Готовое изделие. Лишний текстолит обрезал по рамочке. Получилась платка 27х22мм и весом 4г. Ну еще 2г на провода и раземы получилось. К приемнику устройство подключается через стандартный трехпиновый JR разъем. Светодиодные драйверы берут питание с балансировочного разъема батарейки.
 
alt
 
alt
 
 
Кому 1Вт мало может посмотреть  на микросхему ZXLD1360. Она рассчитана на питание 3Вт светодиодов (ток 750мА). Схема включения и цоколевка такие же, так что разводка платы подойдет. Только номиналы некоторых деталей поменять нужно, курите даташит.
 
Для тех, кто не прокачался еще в травлении двухсторонних плат, я так же выкладываю несколько вариантов односторонних – для 2, 3 и 4 каналов.
 
Светодиоды купил у китайцев на ебее. Покупал специально без радиатора, т.к. он не везде влазит. Например светодио с круглым радиатором не впихнешь на законцовку крыла. А вот на кусок алюминиевой полосы вполне можно. Светодиод можно крепить с помощью специального термопроводящего скотча или клея.
 
 
alt
 
Теперь нужно вдохнуть жизнь в эту железяку. Поскольку исходников прошивки от САМОКАТ ВЕТЕРАНА в инете не нашлось, то пришлось делать все самому. Нет, я, конечно, дизассемблировал его прошивку, что бы посмотреть что внутри, но гораздо полезнее было просто прочитать спецификацию на ATTiny13.
 
Я не буду грузить вас деталями прошивки. Я все очень детально разжевал в статье на хабре. Если Вы чувствуете себя в состоянии совладать с компилятором, Вы можете изменить прошивку под ваши задачи - добавить каналов, изменить алгоритм моргания или сделать что нибудь еще. Исходники доступны, там все не очень сложно.
 
Тем не менее, не все авиамоделисты дружат с компилятором. Так что я все же скомпилировал некий средний вариант
  • один канал моргает раз в 2 секунды (строб)
  • второй канал мигает чуть-чуть чаще двойными вспышками плавно (проблесковый маяк)
  • третий канал включается по команде с пульта (посадочные фары)
  • четвертый, как и раньше, светит всегда.

Вот, в общем то, и все. Модель под эту штуковину я еще не построил, так что как это все выглядит в реале я покажу чуть позже.

Будут вопросы - обращайтесь. Я открыт для вопросов и конструктивной критики.

Удачи!

 

Ссылка на прошивку и разводку плат

 





Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Скидки на RC товары
2) Не модельное но прикольное
3) Тяни-толкай
4) Обзор FlySky FS-I8
5) Простые авиамодели
6) Помехи FPV
7) Контроллер Matek 411 Wing
8) Миникамеры с передатчиком
9) Интересности с АлиЭкспрес
10) Не храните деньги в банках :(
1) Обзор FlySky FS-I8 - пульт радиоуправления
2) Помехи FPV
3) Продаю вертолет Hirobo S. R. B Quark новый
4) Контроллер Matek 411 Wing - Подключение ПК к приемнику
5) Простые авиамодели - видеообзоры изготовления авиамоделей
6) Для миниатюрных летающих дронов предложен новый тип крыла
7) Горе друг который сделал короткое замыкание
8) Какой пульт выбрать для RC самолета - и дрона тоже
9) Самая стабильная модель - Модели, наименее подверженные влиянию ветра.
10) Вопрос от новичка - подойдет ли аккум, который я купил