Итак, укусила меня какая-то муха и подбила построить первый самолет- Цессну. Все лето и осень он пробовал на прочность окружающий мир, и мир оказался прочней. Самолет потяжелел до 600 грамм, нос заполнился монтажной пеной (то есть Регентом =) ), пострадала геометрия.
После Цессны решил пока не переходить на что-то типа Вжика или пилотажки - нравятся неспешные полеты, не требующие большой концентрации. Вспомнил, что года 3-4 назад начинал строить с дальним прицелом на управление таймерную модель с МК-12 (есть и МК-12, и МК-17, и Сокол- вопрос в том, чтобы их завести =( ). Сделал фюзеляж и одну консоль, дальше интерес пропал… или пришло осознание, что полететь ему не суждено. Теперь, с доступным оборудованием, можно повторить попытку. Собственно чертежи из книги «Лети, модель» и в формате Компаса- см. .
Оригинальные очертания фюзеляжа мне не понравились из-за длинной горизонтали после «кабины». В Компасе 2 моих варианта, рабочий-нижний (размеры сохранены, немного изменился контур).
Я, наверное, немного помешан на разборности всего, чего можно. Согласитесь- лучше при ударе консоли сойдут со штырей крепления или стабилизатор сорвется с резинки, чем указанные узлы будут вырваны с мясом, еще и лонжерон где-то треснет… Так что самолет будет разбираться до состояния «2 консоли, центроплан, фюзеляж, стабилизатор, киль, шасси». Только рули не снимаются =)
И еще: захотелось попробовать, что такое закрылки. Ну ладно, на паре лишних машинок не разорюсь мечтать иногда полезно.
Начинка (конечно, не единственная возможная):
Акки: ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C ( или ) и ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C ( или ).
Мотор: HobbyKing Donkey ST3007-1100kv ( или ).
Регуль: использованAvionix LIGHT-3S-30A-L , позже будет Hobbyking SS Series 40-50A ESC ( или ).
Сервы- все разные: на элероны и РН- Turnigy1800 ( или ) , на РВ- EM 9г ( или ), на закрылки планировал Turnigy TG9e ( или ), почему планировал- скажу позже.
Винты: или
На саму «шкурку»- 6 листов потолочки, 2 сосновые рейки 5*2*900, короткие рейки 3*5, фруктовая фанера, и великий Скотч.
Представляю вашему вниманию модель самолета СУ-24, сделанную из потолочной плитки. Хорошо проработанных чертежей я не нашел в интернете, а самому сделать их нет возможности. Чертежи скачивал по этой ссылке: .Они являются контурными, в этом заключается сложность и интересность изготовления данной модели. Я представляю вам свой вариант изготовления данной модели, если бы я сейчас стал делать данный самолет, то я немного сделал бы по-другому.
Модель для меня была очень интересна в связи с тем, что СУ-24 летают практически каждый день над головой, и было большое желание сделать объемную модель современного реактивного самолета с толкающим винтом.
(фотография взята с википедии)
Технические характеристики:
Размах - 850 мм
Длина - 950 мм
Вес - 400 гр.
Двигатель – FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv ()
Я очень долго размышлял, какой будет моя следующая модель. Хотел сделать какой-нибудь низкоплан, типа Ла-7, Ме-109 или ЯК-3. После долгих размышлений решил строить Ме-109, это был первый самолет, который я увидел в интернете и он мне очень давно понравился, но все не как не доходили руки до него. Далее я нашел чертежи и принялся за распечатку. В момент распечатки, на меня что-то нашло, и в моей голове промелькнула мысль - сделать, что-то свое, и неважно полетит или нет. Вот такой я самоуверенный. С целью я разобрался, теперь перейдем к чертежу.
Чертеж я сначала рисовал на альбомном листочке. Сначала получалось не очень, но после нескольких часов художеств, что-то приличное получилось. Потом я постарался перенести все в электронный вариант. На это занятие ушло около дня. Сразу признаюсь, я не задействовал ни каких специальных программ для моделирования, кроме Paint.NET, мой стаж в моделизме около 4-5 месяцев и в «ангаре» побывало около 12 моделей. Чертеж готов, осталось дать имя. Мысль пришла сразу «Чертенок», спросите почему, да все просто, это моя 13-я модель, а это номер Чертенка. Мама сразу сказала, что это плохое имя, суеверия всякие, но я настоял на своем мнение, а ее вариант мне не понравился, но уже не помню, как она говорила. Ладно, хватит болтовни, перейду к делу.
Чертеж.
Чертеж представлен в виде картинок . Скачать его можно тут
Характеристика.
Длина крыла 94см.
Вес (не имею весов), приблезительно 400-550гр.
Материалы.
1. Потолочная плитка. Около 8 квадратов, с запасом.
Данная статья является фотоинструкцией по изготовлению двухмоторного самолета The Twins: multi purpose cargo plane. В русском варианте The Twins: многозадачный грузовой самолет. Оригинальная тема на , тема обсуждения постройки на rc-aviation.ru.
Название модели видимо выбрано из того факта, что создатель строил 2 экземпляра сразу, но с разной расцветкой. Таким образом, они были "близнецы", по-английски "the twins". Это имя собственное и на русский язык не переводится. Для себя я переведу его в единственное число The Twin (Близнец). Модель заинтересовала своим размахом 1.4м (в оригинале около 1м52см), двумя двигателями и тем, что в будущем я смогу на ней легко поднять в воздух оборудование для FPV - полеты по камере.
В оригинальной теме вы можете скачать чертежи разного масштаба. Я решил построить почти оригинальную версию, размах 1.4м вместо 1м52см оригинала. Скачать чертеж 100% размера можете или из оригинальной темы из поста. Ссылки на чертежи других размеров находятся на первой странице оригинальной темы на .
Планируемый полетный вес 500-600 грамм.
Материалы, используемые при изготовлении.
Материал исполнения Depron 3mm, Depron 6mm, потолочная плитка 3мм. Части, где используется Depron 6мм можно заменить двумя слоями потолочной плитки 3мм, или поискать подложку под ламинат 5мм. Если будете строить модель меньшего масштаба, то можно обойтись и 3мм потолочной плиткой.
Деревянные линейки для усиления лонжерона крыла.
Клеи: "Титан", "Регент" ("Kleiberit-501"), безопасный для пены цианоакрилат (циакрин), эпоксидная смола 5минут (эпоксидка), "UHU POR". Клей можно использовать какой-то один, в принципе подойдет для всего и Титан. У меня есть много разных клеев, и я использую преимущества и учитываю недостатки каждого из них.
Кто про клеи знает все, можете пропустить эту часть.
"Титан": прочный слой, сохнет долго. После подсыхания, если криво приложить детали, то разъединить их без повреждений может быть проблематично. Если не давать подсохнуть перед соединением деталей, то будет долго сохнуть.
"Регент" ("Kleiberit-501"): заполняет поры, расширяясь. Сохнет около 1-2 часов, после можно обрабатывать шов. Можно двигать после приклеивания, не схватывает сразу, но нужна фиксация на время застывания. Желательно зачищать потолочный глянец, иначе клей может легко от глянца отскочить.Например, в месте приклеивания шпангоута к боковине фюзеляжа. Это не касается больших поверхностей.
Цианоакрилат (циакрин, "суперклей"): Использовал и рекомендую () сохнет довольно долго (насколько это применимо к суперклеям), можно передвинуть деталь, если криво приложил. Этот клей не разъедает пену. Можно применять с акслеллератором (). С акселлератором тоже не разъедает пену. В плюсах быстрое схватывание. Не очень прочен на нагрузках "кручение".
Эпоксидная смола (Poxipol): использую там, где нужна прочность и скорость вклейки. Обычно это кабанчики и петли.
"UHU POR": хороший, дороговатый (~130р за тюбик), но интересный клей. Шов довольно мягкий. Этот клей позволяет клеить "средне быстро". Мажем обе части тонким слоем, или мажем одну, но потолще, а потом прикладываем ко второй, чтобы она тоже смазалась. Разъединяем и даем подсхонуть 10-20 минут. После прижимаем обе части, и клей держит "намертво". Самый главный минус это "намертво", если приклеить криво, то уже не разъедините детали без повреждений. Я использую очень осторожно и в тех местах, где смещение деталей невозможно.
Надеюсь, что отступление про клеи было полезно.
Так же потребуются и вообще желательны такие инструменты как канцелярский или строительный нож с отламывающимися лезвиями, металлическая линейка, ручка. Опционально довольно часто используются ножницы, малярный скотч, зубочистки, деревянные шампура/бамбуковые палочки.
Комплектация модели.
В оригинале у автора стоят маленькие двигатели на 24 грамма. Честно говоря, мне они доверия не внушают. Для 500-600 граммового самолета думаю можно пожертвовать 50 грамм в пользу более мощного двигателя.
Двигатель ()
Двигатель подбирайте весом около 40-50 грамм, 1200-1500 оборотов на вольт (об/В), это более оптимальный на мой взгляд выбор. Я себе купил двигатель с 1650об/В и с 3S батареей буду использовать винты диаметром 6 и 7 дюймов. 8 дюймовые винты на этом двигателе надо использовать с осторожностью.
()
()
()
Регулятор ()
Регулятора в 20А должно вполне хватить. Если опасаетесь, можете взять более мощные на 25-30А.
()
()
()
()
Сервомашинки в крыло и на руль направления ()
HXT900 отличные недорогие сервомашинки и почти всегда есть в наличии. Даже не знаю, есть ли смысл рекомендовать другие. В принципе подойдут сервомашинки 9-12 грамм с усилием 1.6-2кг. Можете взять такие же как ниже указаны, они подороже, но цифровые и с металлическим редуктором.
Сервомашинки на руль высоты ()
На эти сервсервомашинки довольно неплохие отзывы в комментариях. Как аналог могу предложить
()
()
В любом случае рекомендую брать в запас по одной сервомашинке, чтобы в случае чего можно было заменить в случае поломки/брака.
Аккумуляторы ()
Аккумулятор подбирается исходя из таких параметров как, емкость и максимальная сила тока, которую он может отдать (токоотдача). Лично я рассчитывал, что на 1000мАч самолет летает примерно 10 минут, значит для двух двигателей надо в 2 раза больше, то есть 2200мАч.
Сразу оговорюсь, что в расчете выше, я сделал ошибку. Я не учел того, что одномоторный самолет типа Цессны 150 на 1000мАч летает около 10 минут при силе тока, потребляемой двигателем, около 6А, мои же двигатели едят около 12А. Следовательно, на батарее 2200мАч полетное время около 5-7 минут. Если хотите летать дольше, то придется покупать аккумуляторы большей емкости или ставить менее прожорливые двигатели.
Максимальная сила тока, которую может отдать аккумулятор (токоотдача), тоже должна соответствовать. Два моих двигателя суммарно потребляют максимум 40А. Умножаем емкость на максимальную силу тока разряда батареи (токоотдачу) 2200мАч*20С=44А батарея может выдавать штатно. Понятно, что китайцы могли завысить показатели, но значения в 44А вполне должно хватить. Как правило, батареи с более высокой максимальной силой тока, которую они могут обеспечить, тяжелее и стоят дороже. На батареи Zippy очень хорошие отзывы.
()
()
()
()
()
Винты я заказывал разные:
()
()
()
()
Для более медленных двигателей (1100-1500об/В) лично мне нравятся очень такие винты. Но учтите, что на 1400-1500об/В они могут флаттерить. Скорее они подойдут для 3S+1000-1100об/В или 2S+1400-1500об/В.
()
Так же можете попробовать (2S+1650kv или 3S+1000kv)
()
()
Также почти наверняка понадобятся:
Разъемы на аккумулятор ()
Удлинители сервоприводов ()
Колеса для шасси () хорошо подойдут на заднюю ось. А эти () хорошо подойдут для переднего колеса шасси.
В моей версии модели будут закрылки. Как минимум понадобится приемник на 6 каналов:
1 Элероны (Y-кабель);
2 руль высоты (РВ);
3 газ (Y-кабель);
4 руль направления (РН);
5 закрылки (Y-кабель, но сервомашинки будут не симметрично стоять);
6 канал на дверь грузового отсека.
Можно отказаться от закрылок и двери грузового отсека, тогда хватит 4х каналов для управления.
Я использую 8 канальный передатчик:
1 элероны (Y-кабель);
2 руль высоты (РВ);
3/4 левый/правый двигатель;
5 руль направления (РН);
6-7 закрылки;
8 дверь грузового отсека.
Начинаем создание модели.
Крыло самая важная часть самолета. От него зависит 70% полета модели.
Крыло будет изготавливаться по Цессновской технологии. Т.е. оно будет плосковыпуклое (подобие профиля Clark-Y). Размах крыла 1.4м, высота лонжерона 15мм.
Схема половинки крыла
Изготовление крыла начнаем с лонжерона. Для его усиления будет использоваться деревянные линейки длиной 50(51)см и шириной 3см. Нужно разделить 3 таких линейки вдоль пополам.
Далее собирем все отрезки в пучок, чтобы ровная часть всех половинок была с одной стороны, и перематываем малярным скотчем. Берем грубую шкурку на бруске и обрабатываем поверхности половинок линейки со стороны линии разреза. Это необходимо сделать, чтобы высота всех лонжеронов была одинакова.
Теперь необходимо склеить силовую часть лонжерона. Я решил упростить себе задачу и не клеить половинки наискосок друг с другом.Крыло будет не V-образным, а прямым. Лонжерон будет состоять из 2х половинок. Одна половинка из 3х отрезков линейки, другая половина из 2х отрезков линейки. Таким образом стыки соседних слоев будут находится на середине отрезков линейки другой половины лонжерона.
Суммарная длина 3х линеек должна оказаться 153см, но мое крыло ровно 140см, т.е. я укорачивал линейки, но сейчас я уже не помню, зачем я это делал. 153см это очень хороший размер, 13см лишними не будут. Смазываем отрезки клеем, я использовал Kleiberit-501, сильно стягиваем малярным скотчем, поправляем пальцами, чтобы лонжерон был ровным.
Чтобы избежать перекосов кладу лонжерон плашмя на пол и прижимаю книгами.
После высыхания клея нужно оклеить лонжерон потолочной плиткой. Я использовал обычную потолочную плитку, вместо Depron'a для экономии. Высота деревянного лонжерона у меня получилась 14.5 мм, я вырезал полоски потолочной плитки шириной около 15мм, т.е. с небольшим запасом. Приклеиваем их к деревянному лонжерону. Я клеил на UHU POR для экономии времени.
После этого надо сточить выпирающие кромки потолочной плитки. Вырезаем нижнюю часть обшивки крыла. Я использую Depron 3мм шириной 80см, таким образом мне достаточно склеить нижнюю обшивку крыла из 2х частей. Если вы используете потолочную плитку (49см+1см кромки), то тут понадобится 3 части для обшивки. Напоминаю, что размах крыла в оригинале ~1м52см, но я делаю 1м40см.
Для нижней части обшивки полоски будут шириной 220мм. Так же нужны полоски шириной 30мм и 10мм. Полоски шириной 30мм будут формировать усиление в районе отреза элеронов, полоски шириной 10мм будут формировать лобик крыла. Полоски должны быть на всю длину размаха крыла.
На расстоянии 2мм от лобика крыла проводим линию, по ней будет клеиться полоска шириной 10мм. На расстоянии 62мм от лобика крыла проводим линию, по которой будет клеиться передняя поверхность лонжерона. Тут тоже нужно уточнить один момент. 62мм это расположение лонжерона в оригинальном чертеже, там крыло не плосковыпуклое, а вогнутовыпуклое. После моих расчетов центра тяжести - ЦТ (крыло уже было сделано), оказалось, что ЦТ находится на расстоянии 82мм от передней кромки крыла, то есть за лонжероном. В принципе вы можете сместить лонжерон назад на 15-20мм, тогда ЦТ будет проходить через лонжерон. На расстоянии 15мм от задней кромки крыла будет клеиться полоска шириной 30мм. Спереди этой полоски тоже провел линию, чтобы видеть, куда намазывать клей.
Промазываем клеем и приклеиваем эти полоски, прижимем на время высыхания книгами или другими подручными материалами. Я клеил на Kleiberit-501 потому, что детали можно сдвинуть, пока клей не полимеризовался.
Теперь необходимо приклеить лонжерон. Так как мой стол оказался кривой и не достаточно длинный, клеить пришлось на полу. Для начала совмещаем части нижней обшивки крыла друг с другом. По наружной стороне по линии стыка наклеиваем малярный скотч. Он нужен, чтобы клей не вытек.
Переворачиваем, разгибаем части нижней обшивки крыла и смазываем стык клеем. Я опять использую Kleiberit-501. Укладываем на пол и проверяем, чтобы не было смещений. Ждем, пока клей высохнет/полимеризуется. После склеивания частей нижней обшивки крыла приклеиваем лонжерон. За линией приклеивания лонжерона надо промазать клеем около 1см (Kleiberit-501).
Аккуратно прикладываем лонжерон. Лонжерон у меня немного повело толи из-за волокна линеек, толи из-за потолочной плитки. Поэтому я приколол лонжерон к нижней части крыла булавками. Приколоть было бы в любом случае полезным, чтобы лонжерон случайно не сместился. И прижимаем сверху книгами или другими подручными материалами.
Так как линейки имеют длину 51см, то общий размах получился бы 153см. Но я их укоротил и размах моего крыла 140см. На предыдущем фото видно, что лонжерон короче нижней части обшивки крыла. Ее я отрежу позже, когда лонжерон приклеится. Вот так выглядит приклеенный лонжерон на Kleiberit-501
Теперь необходимо ошкурить переднюю и заднюю кромку крыла. Дело это кропотливое и долгое, но если не уверены в своих силах, лучше работу выполнять не очень грубой шкуркой и без особого нажима, чтобы не появились задиры. Я же предпочитаю аккуратно "на черно" срезать кромку ножом. Для того чтобы металлическая линейка лежала устойчиво, подкладываю под нее деревянную.
И начинаю срезать.
Так же поступаем с задней кромкой. На фото видно, что я отступил от передней кромки кромки 1см, там как раз линейка лежит. В принципе можно оставить около 0.5см. Я потом просто шкуркой снимал излишек, чтобы верхняя обшивка крыла лучше прилегала.
Резать нужно аккуратно. Главная задача не срезать нижний слой слишком сильно. Я старался оставлять толщину 1-1.5мм. Проще потом ошкурить, чем получить слишком тонкий слой, не аккуратно срезав.Должно получиться примерно так
Заднюю кромку после я немного еще подточил, чтобы верхняя обшивка лучше прилегала.
Следующий шаг я не планировал делать, но решил попробовать. На это ушло около часа. А решил я вклеить полунервюры до лонжерона. Вклеивал каждые 20см, у центра крыла чуть чаще. Рисовал я их, приложив к боковой кромке крыла и обведя ручкой.
Вырезал 10 штук и приклеил на безопасный для пены циакрин.
Следующим этапом вырезаем верхнюю обшивку крыла. По ширине она будет 23.5см, этого должно хватить при высоте лонжерона 1.5см. Если у вас лонжерон выше, то делайте напуск побольше.
Далее надо сделать один прием, для лучшего сгибания потолочной плитки. На расстоянии 8мм от передней кромки я вилкой (по линейке) сделал 4 бороздки. Вилку нужно держать плашмя и придавливать ей пену. Не переусердствуйте.
Так как в крыле задумывается механизация из закрылок и элеронов, то это означает наличие четырех сервомашинок в крыле. Вероятность выхода из строя сервомашинки не стоит исключать, поэтому сервомашинки я планировал располагать так, чтобы их можно было легко заменить. Я уже применял конструкцию крепления сервомашинки с легкой заменой в своем крыле для Цессны-150. Заключалась она в том, что на крыло приклеивалась площадка из ПВХ с вырезом под сервомашинку. В эту площадку сервомашинка вертикально вставлялась и прикручивалась шурупами. Данный способ удобен и легок в исполнении, но он эстетически не очень хорошо выглядит, так как сервомашинка выглядывает из крыла. Для моего способа надо вырезать площадку под сервомашинку из ПВХ размером на 1.5-2.5см больше, чем сервомашинка. В этой площадке надо вырезать отверстие под качалку, которая будет выглядывать вниз и торчать этой площадки. Сервомашинка приклеивается к площадке плашмя на термопистолет или двухсторонний скотч. В крыле вырезается паз по формам сервомашинки. Далее сервомашинка вставляется в крыло, а площадка приклеивается к крылу. Сверху площадку можно затянуть скотчем. Таким образом, у нас в крыле слегка выпирает площадка крепления сервомашинки и качалка, а сама сервомашинка находится внутри крыла. В принципе данного крепления должно хватить, но можно сделать "домик" для сервомашинки из потолочной плитки и приклеить его внутрь крыла. Схема "домика" дана внизу, думаю, она будет понятна.
Для "домика" нужно вырезать несколько слоев потолочной плитки, склеить между собой и прорезать отверстие для провода сервомашинки. В крыле вырезается отверстие по форме сервомашинки и на это место приклеивается "домик". Такое крепление будет надежней, чем мое. В своем крыле я просто приклеил полоску потолочной плитки шириной 4см за лонжероном и мой "домик" для сервомашинки будет состоять только из нижней обшивки крыла и этой полоски. Так же можно сразу внутри крыла протянуть удлинители сервомашинок, удлинитель к регулятору и провода питания.
Начинаются самые сложные лично для меня этапы склеивания крыла. Мы должны верхний лист обшивки приклеить к нижнему листу по передней кромке. Сделать это довольно непросто, двух рук не хватает. Я клеил на безопасный циакрин, иногда с акселератором.
Верхнюю обшивку я клеил от центра крыла на циакрин по 10см. Прижимал пальцами и ждал, пока приклеится. Клеить и фотографировать было крайне неудобно, так что фотография только такая. Должно получиться вот так
Пока крыло на столе, аккуратно поприжимаем верхний слой к лонжерону, чтобы потолочная плитка при приклеивании к лонжерону не лопнула и вообще легла как надо. Для следующей операции необходима ровная поверхность на всю длину крыла. Мое крыло переехало на пол. Переднюю кромку крыла приклеиваем малярным скотчем, чтобы она не приподнималась, и крыло получилось действительно плосковыпуклым. Смазаваем лонжерон клеем (Kleiberit-501), промазываем нервюры и аккуратно прижимаем верхнюю обшивку к лонжерону подручными материалами.
Должен упомянуть, что не смотря на все мои старания, на правой консоли нижняя часть обшивки у меня немного прbr / //phttp://rc-aviation.ru/images/konkurs/346t.jpgиподнялась и крыло получилось не идеальным. После этого надо верхнюю часть обшивки крыла приложить к задней кромке, наметить линию отреза лишнего. Промазать заднюю кромку крыла на всей ширине скоса "на ус" и приклеить верхнюю часть обшивки к задней кромке крыла.
На следующем этапе вырезаем отверстия для сервомашинок. Расстояние от центра крыла до качалки сервомашинки закрылок 190мм, до качалки сервомашинки элерона 390мм. Прикладываем сервомашинку, обводим, аккуратно вырезаем отверстия.
Пробуем вставить сервомашинку. Хорошо, если она будет входить плотно.
В центре крыла вырезаем небольшое окошко для вывода проводов и укрепляем его пластиной из ПВХ. Это необходимо для того, чтобы провода не разбивали потолочную плитку. Всего проводов будет 8 штук: 2 сервомашинки закрылок, 2 сервомашинки элеронов, 2 управление регуляторов, 2 питание регуляторов. Так же обращаю ваше внимание, что если ваши регуляторы имеют BEC - питание борта, то на любом из них необходимо отключить "+" BEC'а. Сделать это просто, надо перерезать центральную красную жилу от управляющего провода, который идет от регулятора к приемнику.
Так же на этом этапе необходимо вырезать, склеить и приклеить к крылу мотогондолы.
Верхнюю обшивку мотогондолы и моторамы вырезаю из потолочной плитки в 2 слоя. По чертежам написано вырезать 4 моторамы из 6мм Depron'a, по 2 на каждую мотогондолу. Немного не пойму, зачем нужно делать такую массивную мотораму. Размеры моторамы 39мм. Но лучше перепроверьте, какой ширины у вас получилось нижняя и верхняя часть мотогондолы, и делайте мотораму именно под свой размер.
Такого же размера вырезаем фанерную мотораму, она будет приклеиваться к мотораме из пены. На ней размечаем отверстия под двигатель и отверстие под провода.
Регуляторы в моем решении будут располагаться в мотогондолах, места там достаточно. Склеиваем мотораму из пены и фанеры.
Тут я немного пофантазировал и решил сделать отсек в мотогондолу для возможной замены регулятора или отсоединения его. Для этого нижнюю часть я разрезаем на 3 части: передняя нижняя, задняя нижняя и задняя наклонная стенка мотогондолы. Заднюю стенку нужно подточить, чтобы она прилегала к крылу и была возможность поставить нижнюю заднюю часть. Она будет открываться на скотче.
Приклеиваем боковушки и заднюю часть ко дну мотогондолы.
После склеивания боковушек и низа надо вклеить мотораму и верхнюю часть мотогондолы. Мой двигатель от крестовины крепления до начала вала имеет расстояние 30мм, именно на этом расстоянии я и решил вклеить мотораму. По линейке поставил отметки на стенках и поле мотогондолы на расстоянии 30мм от переднего края, чтобы знать, где вклеивать мотораму. Вклеивание проводил на клей Kleiberit-501. Фиксируем мотораму булавками. Сверху вклеиваем верхнюю часть и тоже фиксируем булавками. Можно добавить малярного скотча для верности.
Мотогондолы решил сразу обтянуть скотчем, так как на приклеенной гондоле к крылу делать это будет неудобно. Честно скажу, что скотчем обтягивать особо не умею, терпения не хватает, но я старался и вроде нормально получилось.
Из рекомендаций могу отметить то, что скотч желательно проглаживать чем-нибудь типа пластиковой карты. А так же желательно выделить под отрезание скотча отдельное лезвие и время от времени его протирать от клея скотча, который будет к нему прилипать. Тогда нож будет хорошо резать скотч.
Тут было, уже решил начать обтяжку крыла и даже приклеил 3 полосы скотча, как меня осенило, что надо же вклеить накладку сверху крыла.
Длину ее взял с запасом 235мм, ширина 160мм. Ширина фюзеляжа чуть меньше 140мм, по 1см с каждой стороны я добавил, чтобы было место под резинки крепления крыла. Лист прокатал бутылкой клея, но получились небольшие заломы, но они не играют особой роли. Клеил на UHU POR, так как деталь такого размера довольно сложно зафиксировать на всей площади на длительное время.
Когда клей высохнет, выступающую часть накладки отрезаем. На торец крыла спереди и сзади в месте накладке приклеиваю бамбуковую палочку, распущенную на 2 половинки. Сзади 2, спереди одна. Это нужно, чтобы резинки не резали пену.
Отрезаем элероны и закрылки. От накладки отступаем 1см, от края крыла 1см. Длина элерона 40см, длина закрылки "сколько осталось", это около 20см. Я пока не отрезаю элерон от закрылки, проще это сделать позже. Так же стачиваем кромки крыла и элеронов/закрылок для навешивания. Я решил крепить на петли. Вы можете воспользоваться креплениями из этой статьи. До вклеивания петель и прикрепления "элеронозакрылки" к крылу, ее можно обтянуть скотчем. Это удобнее делать, пока деталь не прикреплена к крылу.
Прорезаю отверстия для петель в отрезанном элеронозакрылке. На закрылках отступ от краев до прорези для петли 2см, всего 2 петли. На элеронах отступ по краям 2.5см, 3я петля по центру. Всего 3 петли. Вставляю петли, чтобы потом отметить места прорези для петель в крыле. Резать прорези для петель надо четко по центру. На предыдущем проекте криво приклеенная петля перекосила элерон, пришлось сильно триммировать модель. Прорезаю прорези в крыле, примеряю элеронозакрылку. Если все "ОК", вклеиваю петли сначала в элерон. Я клеил на эпоксидку 5мин. С эпоксидкой не перестарайтесь. Я наносил совсем немного на кончик петли, потом ее пару раз туда-сюда вставлял в прорезь, чтобы смола размазалась по петле. Потом вставлял до конца и убирал излишек. Время от времени, раз в минуту, поворачивайте петли, чтобы они не склеились. Так же вклеиваю петли в крыло. Пока сохнет смола, двигаю "элеронозакрылку" вверх-вниз, чтобы петли не склеились. После я разрезаю элероны и закрылки между собой.
Обтягиваем верхнюю часть крыла скотчем.
Обтягивать крыло лучше с задней кромки. Тогда не будет лесенки из скотча, которая будет мешать обтеканию крыла.
На этом фото видно площадочку в районе крепления мотогондолы. Ее предназначение такое же, как и у площадки в центре крыла, предотвращать повреждение пены проводами.
Приклеиваем мотогондолы. Расстояние от центра крыла до стенки мотогондолы 230мм.
Из короба для проводов типа витой пары вырезаю 4 площадки, на которые будет приклеиваться сервомашинка и потом вставляться в крыло. Так как пластик оказался довольно толстый и жесткий, то я опять отошел от задуманной схемы и упростил себе задачу. По задумке моей качалка сервомашинки должна была выглядывать из площадки через прорезь, на деле же она будет выглядывать сбоку площадки. Подключаем сервомашинки к приемнику или сервотестеру, чтобы прикрепить качалки в центре сервомашинки. К площадкам из ПВХ приклеиваю двухсторонний тонкий скотч.
А уже ко второму слою скотча приклеиваю сервомашинки.
Настало время установки серв и протягивания проводов. Разъемы удлинителя сервомашинки приклеиваем малярным скотчем, чтобы не отсоединились.
Для протяжки я использую проволоку 0.8мм довольно мягкую. На ней сделал петельку и к ней креплю провод.
Протягиваю как провода серв, так и провода питания и управления регуляторов. После обтягиваю скотчем нижнюю часть крыла. Делаю я это для того, чтобы площадки с сервомашинками приклеивались двухсторонним скотчем не к скотчу обтяжки, а к пене крыла.
Боковинки крыла зашиваем куском потолочной плитки. После аккуратно срезаем лишнее.
Сервомашинки элеронов спаиваются параллельно. По сути это вместо Y-кабеля, можете использовать его.
Силовые провода от регуляторов тоже спаиваем вместе и припаиваем их к силовому разъему.
Вклеиваем кабанчики на крыло напротив качалок серв. Я приклеивал на эпоксидку + зубочистки.
Фюзеляж моей модели будет выполнен по большей части из Depron'a 6мм. Почему по большей части? Потому что на стабилизатор и киль Depron'a не хватит =) Depron мне достался с покрытием, чем-то напоминающим шпатлевку. Он не снимается ножом и не откисает в воде. Пришлось вырезать детали с ним. Клеил покрытием наружу, так как не знаю, как на ней будет держаться клей. С Depron'ом работал первый раз. Материал мне понравился. Он довольно плотный и равномерный по толщине. Цена не понравилась, за лист 125х80см пришлось отдать 350 рублей.
Чертежи распечатал друг, у которого на работе есть плоттеры. С таким чертежом работать гораздо приятнее, чем с А4 с кучей склеек. Но тут каждый исходит из своих возможностей. Вырезаем боковушки фюзеляжа и усилители в нос и район кабины пилотов, подставку под полку в фюзеляже и усилители для низа, верха фюзеляжа и хвостовой части. Если вы используете потолочную плитку, то детали нужно вырезать в двойном экземпляре.
Усилители клеил на UHU POR, чтобы не приклеить криво, отмечаю границы приклеивания усилителей
Приклеиваем их
Вырезаем формирователь носа (nose former в английской версии), передний шпангоут и полку фюзеляжа. В формирователе носа я отверстие не вырезал сразу, а просто наметил. Сделал это потому, что у меня боковины фюзеляжа довольно жесткие и я боялся смять формирователь носа во время прижима и приклеивания боковин к нему. Длина полки фюзеляжа выбирается произвольно, смотрите на свое усмотрение. Чем длиннее полка, тем потом сложнее монтировать дверцу грузового отсека.
Вырезаем остальные части. Верхнюю и нижнюю обшивку фюзеляжа и носа, шпангоуты.
В районе прохождения карбона/палочки для крепления крыла резинками, приклеиваем усилитель из пены.
Примеряю конструкцию
Раскрасить решил до склейки, это гораздо удобнее. Рисунок был взят оригинальный авторский. Размечаю.
Аккуратно раскрашиваю маркерами. Красил маркерами фирмы Centropen, стоят 20-25 рублей. Покупал еще другие, но они "блеклые" и прозрачные, не дают насыщенности цвета. Хотя я красил как раз по покрытию, которое было на Depron'е, возможно потому цвет так хорошо выглядит.
Начинаем сборку корпуса. Я клеил на Kleiberit-501. Не смотря на чертежи и аккуратную резку, все равно идеальных стыков у меня не получилось. Смазываем и прикладываем детали к правой обшивке корпуса. И промазываем клеем внутрненние детали.
Закрываем левой боковушкой. Нижняя часть обшивки, та, в которой дверь грузового отсека, не приклеена, она просто вставлена для того, чтобы конструкция не развалилась.
Прижимаем подручными материлалами, например, книгами.
Далее решил отвлечься от сборки фюзеляжа, проблема переднего колеса не давала мне покоя. Сначала хотел его сделать поворотным с приводом от сервомашинки, но потом решил попробовать просто свободно вращающееся. Конструкция может и не идеальная, зато самосборная =) В качестве оси выступает сталистая "пружинная" проволока 1.6мм. Изгибаю ее так
Правда это первый вариант, я от него отказался, слишком высоковатой получилась стойка и самолет не смотрелся. Второй вариант ниже на 15мм. Так же на фотографии видно медное колечко из 2х витков. Взято от электропроводки. Оно будет служить шайбой. Сталь обрабатывал флюсом ФИМ, чтобы олово к ней пристало. К меди и так замечательно пристает. Припаиваю это колечко к стальной стойке шасси.
Слегка обработал надфилем, чтобы в трубке более ровно скользило. Трубки купил 2х видов, одна около 2мм, вторая 3мм диаметра. Стоят они 100р метр, попросил отрезать по 15см, смотрели как на дурака =) Сначала хотел использовать 2мм, но потом взял 3мм. Слегка болтается, зато свободы для вращения больше.
Беру 2 деревянных брусочка, которые по высоте чуть меньше, чем длина трубочки. У меня трубочка длиной 4.5см. В брусках делаю пазы для трубки круглым напильником.
Склеиваю эпоксидкой, можно Poxipol'ом. Трубка должна выглядывать слегка с обеих сторон.
Далее вырезаю площадку из 2х слойной фруктовой фанеры, сверлю в середине отверстие под трубочку. Намечаю отверстия под шурупы, тоже засверливаю и прикручиваю.
В фюзеляже вырезаю отверстие по размерам склеенных брусков. Механизм поворотного колеса будет вставляться в корпус так:
Дополнение.
Спустя время я решил сделать переднее колесо поворотным. На ум пришла следующая схема, из фото, надеюсь, она вполне понятна. сервомашинка приклеивается на термоклей, держится вполне прочно.
Чтобы конструкция была разборной, то плечо, аналог кабанчика, на поворотную ось решил не напаивать, а крепить зажимом для тяги. Плечо припаял к зажиму для тяг оловом + флюс ФИМ. На конце плеча согнуто колечко, в которое крепится тяга через зажим для тяг.
Поворотная сервомашинка для колеса подключена через Y-кабель к каналу руля направления.
Продолжаем работу с носом самолета. Приклеиваем полоску скотча с наружной стороны сгиба, чтобы пена не лопнула.
На внутренней стороне продавливаем пену несколькими бороздками для лучшего сгибания. А лучше даже часть пены срезать, иначе будет сложновато согнуть.
Боковушки носа я приклеил на "циакрин" с активатором, так как нужно, чтобы быстро приклеилось. Боковушки довольно сильно сопротивляются изгибу и ни булавки, ни скотч тут не помог бы.
Вырезаем ранее намеченное отверстие для облегчения веса самолета.
Должен заметить, что отверстия в переднем шпангоуте я не вырезал. Приклеиваем верхнюю часть обшивки носа самолета.
А потом и нижнюю
На фотографии видно, что изгиб у меня не получился. Но его я затянул скотчем. Если не знать, что он там есть, то и не догадаешься.
Еще один немаловажный момент. Формирователь носа, который стоит по центру носа, он на чертежах уже, чем обшивка носа. Мне пришлось довольно много стачивать, прежде чем обшивка встала на место. Будьте с этим внимательнее. Приклеиваем шпангоуты в хвостовой части самолета. На боковушках шпангоутов желательно сделать скосы, чтобы боковушка фюзеляжа плотно прилегала к кромке шпангоута. Я клеил на "циакрин".
Вырезаем дверцу грузового отсека и приклеиваем нижнюю часть хвостовой обшивки
Механизм открывания двери чуть отличается от оригинала. В качестве оси взят карбоновый пруток 3мм. Из ПВХ уголка вырезаны кабанчики для дверцы, качалки для привода дверь-ось и качалка для привода ось-сервомашинка. Так же вырезаны 2 "подшипника" для оси. Сразу скажу, что качалки для дверь-ось делайте подлиннее, мне пришлось переделывать.
Вклеиваем кабанчики и петли в дверь.
Кабанчики к оси приклеиваем на Poxipol или эпоксидную смолу. Подшипники приклеиваем к заранее подготовленным и приклеенным усилениям из ПВХ, типа как для прутка крепления крыла резинками. На фото вроде все понятно.
Тяги для дверцы я сделал такого вида, но потом отказался и сделал прямые. Слишком уж изогнутые пружинят.
Depron закончился и в дело пошла потолочная плитка. Вырезаю в двойном экземпляре киль и стабилизатор из потолочной плитки. Винглеты стабилизатора вырезаны из остатков Depron'a. Склеиваю половинки стабилизатора и киля.
Приклеиваем верхнюю часть хвостовой обшивки
Подготавливаем к вклеиванию крышу и "стекла" кабины. На месте изгиба проводим вилкой или CD/DVD диском бороздки, чтобы пена легче сгибалась. Вклеиваем.
На киле и стабилизаторе отрезаем руль направления (РН) и руль высоты (РВ), стачиваем кромки(-у) под петли (скотч) и навешиваем.
На крыле и винглетах стабилизатора и стабилизаторе с рулем направления рисую полоски. На крыле полоски рисовал поверх скотча.
Примеряем стабилизатор с килем, отмечаем границы намазывания клея.
Далее я производил обтяжку всего фюзеляжа, киля и стабилизатора скотчем. Занятие муторное, трудоемкое и требует аккуратности, коей у меня не особо много, потому местами вышло не очень. Обтяжку проводил белым скотчем. В местах, где есть рисунок, обтягивал прозрачным скотчем. Разница почти не заметна, так как Depron у меня покрыт каким-то белым покрытием. В местах, где нужно мазать клей, скотч аккуратно срезается. Обтягиваем скотчем стабилизатор и киль. Приклеиваем киль со стабилизатором к фюзеляжу, а так же винглеты на стабилизатор.
Пока сохнет, начну подготовку крепления задней оси колес. Для этого вырезал брусок из пеноплекса 20мм толщины, лучше больше, да нет у меня в наличии. А склеивать из 2х половинок не хотелось. В бруске делаю 2мм паз.
Далее нужно изготовить "опоры оси", снимаю 1мм пеноплекса под площадочки из ПВХ, вклеиваю их, сверху приклеиваю оставшиеся кусочки.
После высыхания можно подровнять площадку. Промазываю ось колес из 2мм прутка карбона клеем, вставляю в паз, сверху приклеиваю потолочную плитку.
Из короба для прокладывания проводов по офису вырезаю площадку под сервомашинки. Пластмасса толстая, я уморился, пока прорезал отверстия в площадке. Размечаем место, приклеиваем, вырезаем в пене отверстия под сервомашинки.
Вставляем сервомашинки, размечаем отверстия под шурупы, вынимаем сервомашинки, аккуратно ножом или дрелью со сверлом 1мм делаем отверстия в пластмассе, вставляем сервомашинки, прикручиваем их. Моя цифровая (черная) сервомашинка, предназначенная для РВ давала наводки на сервомашинку РН, пришлось впоследствии поменять на запасную цифровую. Вот вам как раз пример, почему надо сервомашинки на запас брать.
Вклеиваем кабанчики в РН и РВ на Poxipol + зубочистки
Тяги сделал из остатков карбонового 2мм прутка. Стальная проволока + термоусадка + циакрин. Держит нормально
Брусок пеноплекса для крепления задней оси колес обтянул скотчем, боковушки покрасил маркером. На оси колес из ниток и циакрина сделал ограничители для колес, чтобы об фюзеляж не терлись.
Для колес так же сделал 4 шайбы из ПВХ. Колеса на оси крепятся зажимами для тяг.
Механизм двери грузового отсека. На оси видны более длинные кабанчики и прямые тяги. Установка в принципе довольно простая. Сначала ось лежит без дела, далее в нее вставляются 2 тяги, потом тяги вставляются в кабанчики в двери. После дверь закрывается, и ось вставляется в место подшипников скольжения из ПВХ. Тяги с изгибом, кстати, тоже пригодились. Когда я их снял, то замерил расстояние, на котором необходимо сделать изгибы на прямых тягах.
С центровкой появились большие проблемы. Она оказалась очень задней, потому в крыше кабины было вырезано отверстие для крепления батареи. Батарея крепится на липучку-репейник. К батарее приклеена ворсистая часть, репейник к полке в самолете.
Тяги закреплены специальными креплениями, но можно использовать электротехнические разъемы.
В месте крепления резинки крепления крыла приклеены усиления из ПВХ. Площадка крепления стойки переднего колеса покрашена черным маркером и приклеена к фюзеляжу на двухсторонний скотч. По бокам крыла и стабилизатора приклеены полоски черного скотча, для лучшей читаемости модели в небе. Самолет носит имя РА-5, что является моими инициалами. Цифра 5 это порядковый номер модели в моем авиапарке. Центровка в оригинальной модели 65мм от передней кромки крыла. Центровка, посчитанная с помощью программы , 80мм от передней кромки крыла. Площадь крыла 30.8дм2. Нагрузка на крыло 1200гр/30.8дм2=39гр/дм2
Время постройки с 25.09.11 по 05.11.11. Крыло 22.5 часа, фюзеляж + оснастка 29 часов.
ОБЩИЕ ВИДЫ ГОТОВОЙ МОДЕЛИ
Видео облета, работы закрылок и двери грузового отсека.
---===ДОПОЛНЕНИЕ===---
Что хотелось бы сказать после облета? Угол атаки крыла вещь для грузоподъемности хорошая, но модель уж очень рвется вверх даже на середине газа. Зато скорость сваливания низкая. Сделал кромку стенок фюзеляжа на одном уровне по всей длине в районе крыла. То есть убрал угол атаки крыла, летает хорошо, на газу не рвется ввысь. Ось задних колес из карбона это fail (провал). Сломалась на 2й посадке, карбон хрупкий. Заменил на спицы от велосипеда. Колеса диаметром 40мм задние и 35мм переднее - маловаты. Вернее достаточны для очень хорошей взлетной полосы. Если асфальт с колдобинами, то колеса лучше купить большего диаметра. Правда вид самолета будет уже не тот.
Выкосы двигателей не делал, использовал винты SF E-Prop 7x4 одинакового вращения. Вроде увода модели в сторону не наблюдается. Поворотную сервомашинку для переднего колеса пока не ставил, да и, наверное, особого смысла нет. Хотя для красивой рулежки на взлетку или после приземления она понадобится обязательно. Конструкция поворотного механизма переднего колеса не очень удачная. А может и удачная, но проволока тонковата и гнется. Если садиться аккуратно, то выдерживает.
Батарей 2200мАч на 2 двигателя с потреблением тока 13-16А каждый это мало, полетное время около 5-6 минут. Выхода 2: делать модель легче (у меня получилась 1200гр полетного вместо планируемых 600гр) и ставить более легкие и менее мощные двигатели. Или покупать большие аккумуляторы на 4000+мАч. В силу веса модели, большого потребления тока и широкомордости, самолет плохо подойдет для длительных полетов по FPV. Но зато легко сможет поднять аппаратуру для FPV в воздух.
19.03.2012
Спустя какое-то время после эксплуатации модели, хотелось бы рассказать еще вот о чем. Законцовки крыльев. Как-то пытался взлететь с не очень ровной асфальтовой полосы с колдобинами, да еще боковой ветер был. Так вот, модель часто опрокидывалась на крыло. Винты не ломаются, до земли не достают, но законцовка крыла довольно сильно потрепалась. Сделал на законцовки крыла защиту из уголка ПВХ. Приклеил на двухсторонний скотч.
Так же в один из полетов на фигуре "бочка" не выдержал нагрузки и сломался киль. Мысль сделать подпорки зрела давно, но руки не доходили. Так что учтите этот момент.
