| Биплан Perky (перевод статьи) |
| Изготовление авиамоделей - Обзор: как сделать авиамодель |
| Автор: Павел |
|
----------------------------------------------------------- Тихий летний вечер, ветер стих, ласточки носятся над полями и ловят мошек. Самое время спокойно полетать на самолете, подходящем для этого- таком, как Perky. С площадью крыльев 18,6 дм2 и весом менее 250 грамм, она просто плывет по небу. Полный газ- и самолет уходит вертикально вверх, пока пилот не захочет его вернуть. Если сбросить газ, самолет становится очень спокойным и прощает многие ошибки.
Силовая установка- БК мотор 450 размера (80 Вт), 3S1250 мАч LiPo батарея, винт APC8" x3.8" SF и регулятор Castle 18A Thunderbird ESC. За управление отвечают микроприемник Spektrum и пара машинок Hitec HS-55. Каркас- бальза и фанера, никакой экзотики /вроде потолочки Конструкция Хотя Perky может быть тренером для начинающего пилота, она не для начинающего «строителя». Я предполагаю, что у вас уже есть опыт постройки моделей, так что я не буду останавливаться на всех мелочах. Кстати, вы можете найти способ постройки лучше, чем описанный здесь – в таком случае дайте мне знать, и я применю его в следующих проектах! Хвостовое оперение Практически все детали хвоста- прямые. Единственная сложность- соединение киля и стабилизатора с помощью пазов. Я не стал профилировать оперение, т.к. моя силовая установка легко справится с небольшим лишним весом, тем более толстые детали будут более жесткими. Крылья Вместо соединения нервюр и задней кромки встык, я сделал в кромках пропилы 3*4 мм (использован самодельный инструмент, о котором будет рассказано далее). Полученное соединение гораздо прочнее, чем встык! Я не люблю собирать крылья отдельными секциями, затем шкурить торцы и склеивать. Так что я собираю все вместе, а затем распиливаю по месту «излома». Позже, когда остальные соединения просохли, проклеиваю стыки циакрином (еще до снятия со стапеля). Чтобы ускорить постройку обоих крыльев, я сделал стапель достаточно большим для их одновременной сборки. Потом я одновременно собрал нижнюю левую и верхнюю правую консоли (с соответствующими центральными секциями), сделав сразу 4 из 6 частей. Почему именно нижнюю левую и верхнюю правую консоли? Ну…потому что я так положил чертеж и сместить его можно только после полной сборки крыла. /автор сам себе противоречит- то сразу все собирать, то по частям… Ладно. Простим его на первый раз./ Перед снятием крыла со стапеля я установил все детали, включая стенки лонжерона, кроме верхних полок лонжерона. Перед тем как продолжить работу над крылом, давайте поговорим об этих стенках. Я обычно ставлю стенки так, чтобы получить двутавровое сечение /как развернутая на 90 град. Н/. Да, проще приклеить стенки к боковым граням и получить швеллер /развернутая П/, но я считаю, что меньший вес и бОльшая прочность стОят этой работы. Некоторые направляют волокна бальзы в стенках вдоль размаха, но я- только поперек: однажды крыло, сделанное «неправильным» способом, сложилось у меня на глазах. Когда стенки уже вклеены, шкуркой подгоняем их до нужной высоты (по пазам на нервюрах). Вклеиваем уголки, задающие V, и верхние полки лонжерона. Снимаем готовые плоскости, собираем противоположные- все так же. Перепиливаем лонжероны и кромки, приклеиваем, для прочности прокапываем ЦА. Ставим в центральные секции гнезда для винтов крепления, шкурим по профилю, приклеиваем бальзовую обшивку. И финальный штрих- шкурим кромки, ставим законцовки. Ура, два крыла готовы!
Фюзеляж Я люблю по возможности готовить некоторые детали заранее. Так что приматываем трубочки крепления шасси к шпангоутам F3 and F4 и хвостовой костыль к своей площадке (применяется кевларовая леска и циакрин). Далее пришпиливаем к чертежу боковины фюзеляжа (бальза 0.75 мм), диагонали, накладки хвоста и лонжероны фюзеляжа. Обратите внимание- слои на накладках хвоста идут вертикально. Склеиваем все тем же циакрином. При соединении боковин фюзеляжа обратите внимание на 2 момента. Во-первых, трубки крепления шасси должны быть впереди деталей F3 и F4. Во-вторых, убедитесь, что площадка болта крепления крыла подходит к F5. Я этого не сделал и был вынужден в спешке подгонять их, пока не засох ПВА. С помощью латунных трубочек соединяем проволочные стойки шасси и создаем оси для колес. К «внутреннему» краю трубочек припаиваем фиксирующие шайбы. С другой стороны колеса удерживаются такими же припаянными шайбами, пружинными шайбами или спец. фиксаторами. Если колеса крутятся и не отваливаются, шасси можно отложить. Продолжаем сборку. Размещаем собранное нижнее крыло и приклеиваем к фюзеляжу. Приклеиваем киль к стабилизатору и ХО в сборе- к фюзеляжу (при всех склеиваниях контролируем параллельность и перпендикулярность). Устанавливаем верхнее крыло параллельно нижнему. Важно соблюсти 0 угол установки обоих крыльев и стабилизатора. Желательно не зашивать бальзой «ветровое стекло», пока в F3 и крыле не просверлено отверстие под дюбель крепления . Болты крепления- нейлоновые 8x32 /может, 3*32?/. Можно использовать болты с потайной, полукруглой головкой или любые подходящие. Вешаем рули на скотч, ставим кабанчики и боудены, приклеиваем костыль. И как финальный штрих - ошкуриваем модель.
Обшивка Можно использовать любую пленку, она же будет играть роль петли носового лючка. Я использовал Doculam(пленка для ламинирования документов) для крыльев и стабилизатора, окрашивал краской из баллончика. Фюзеляж и киль обтянуты голубой пленкой. При небольшой температуре можно натягивать окрашенный Doculam, не боясь за краску. При обтяжке крыльев важно не забыть о крутке (задняя кромка нижнего крыла в +3 мм по законцовкам). В этом секрет устойчивости Perky /да и любого биплана- при потере скорости срыв потока начнется на верхнем крыле и самолет просто опустит нос, не срываясь в штопор/ . И еще один небольшой момент: в хвосте нужно оставить открытый участок для циркуляции охлаждающего воздуха. Финальные штрихи Находим отверстия для установки шасси, тонкой проволокой продыркиваем аккуратно протыкаем насквозь. Обезжириваем стойки шасси ацетоном, вклеиваем на ЦА /странно, зачем было столько возни с трубочками- сделал бы съемные шасси/. Устанавливаем электронику. Начальный выкос мотора- 3 град. вправо, при необходимости регулируем шайбами. У меня он сразу оказался оптимальным. Устанавливаем ЦТ (см. чертеж)- как всегда, аккумулятор в помощь. Расходы рулей +-10…15 мм для РН, +-5…6 мм для РВ. К полету готов! От винта!
Perky в воздухе При указанном ЦТ и хорошо подобранной мотоустановке Perky легко оторвется от земли и сможет набирать высоту почти вертикально. Ей нравится кружить со скоростью пешехода, но совсем не в удовольствие дергаться, крутиться и делать другие не подобающие девушке вещи /во как автора понесло Пусть вам понравится Perky!
ТТХ Размах: 30.6" верхнее, 26.6" нижнее (777 и 676 мм) Площадь: 288 sqin (1858 см^2) Удельная нагрузка: 7.75 oz/sqft (23,6 г / см2) Длина: 27.3" (693 мм) Вес: 15.5 oz (439 г) Мотор: БК outrunner 80 Вт Винт: 8" x3.8" ESC: Castle 18 A ESC LiPo: 3S-1250 Управление: 3 канала Ход рулей: РВ:-+5…6 мм РН:+-10…15 мм Журнал Q&EFI В оригинальных чертежах нашлись логические и конструктивные нестыковки, так что пришлось их несколько изменить. Рабочий чертеж (положить на стапель и на нем собирать)- Боковины с разметкой и нервюры для ЛУТ- Тема на рцгрупс- . ---------------------------------------------------------------------------------------- Как уже сказано, самолетик мне очень понравился, в ближайшее время будет построен- спокойно полетать самое то, да и с бальзой приятно работать. "Ждите ответа в следующей серии
nbsp; |
- примечание переводчика/. Крылья- прямоугольные и различаются только размахом, расположением нервюр и способом крепления. Так что самая муторная часть работы над бипланом- нарезание нервюр- будет максимально простой.
/ и почти моментально выходит с вращением вправо-вверх. Так что получаются скорее не бочки, а кривоватые «кадушки».