В своей модельке Evektor Sportstar я решил сделать носовую стойку не только управляемой, но и амортизируемой. Во-первых это добавляет реалистичности модели, а во-вторых амортизатор предохраняет каркас фюзеляжа от повреждений от вибрации и ударов при жестких посадках.

К сожалению оказалось, что изначальный вариант имел один серьезный недостаток - угол отклонения колеса зависел от сжатия пружинки. На момент постройки это показалось мне несущественным, но в процессе эксплуатации это вылезло мне боком. Если при посадке в на футбольное поле было без разницы в какую сторону самолет катится, то на ВПП это доставляло серьезных проблем на разбеге и пробеге. Самолет то и дело норовил повернуть куда нибудь и съехать с дорожки. Порой было обидно выйти на полетушки, полчаса собирать самолет, что бы на первом же разбеге заехать в кусты и возвращаться домой чинить переднюю стойку.

Так я мучался пока, наконец, не угробил модель :) А на ремонте задумался как же собственно можно улучшить данную конструкцию. Требования были такими:

• независимая система подвески и руления
• разборная конструкция
• более удобная в эксплуатации
• что бы мелкий ремонт, по возможности, можно было сделать прямо в поле

Я перепробовал несколько вариантов, но все они были либо сложны в изготовлении, либо ненадежны, либо громоздки/тяжелы. И уже когда я был готов отказаться от амортизатора вообще, мне в голову пришло довольно простая идея: разместить серву на подвижной платформе и обеспечить амортизацию уже самой платформы.

В итоге получилось довольно просто в изготовлении и практично в использовании. Всех поставленых целей удалось достичь. Результат можно оценить на этом видео. Несмотря на вибрарию и роллинг шаттер камеры можно рассмотреть как ходит носовая стойка. Так же через вентиляционное отверстие сбоку фюзеляжа видно (если присмотреться, конечно) как внутри ходит платформа с сервой.

">
 

Я старался не использовать экзотических материалов. В основном я обошелся линейками, столярным клеем, куском стержня от гелевой ручки и двумя пружинками от ручек с кнопочкой. Еще я использовал 2 кусочка карбонового прутка 2.5мм, но думаю его можно заменить бамбучиной. Из инструментов понадобится нож, модельная пилочка и дрель с тонкими сверлами (1, 2.5 и 4мм)

Разумеется, шасси должно опираться на некоторый каркас. В своем рассказе я опущу детали, связаные с моей реализацией каркаса моего фюзеляжа, а сфокусируюсь на том, что относятся к передней стойке.

Итак, начнем! Сначала займемся подвижной платформой. Ее я сделал из линейки. Разметил и сделал вырез под серву.

С обратной стороны наклеил накладки поперек волокон в местах предполагаемых отверстий - это исключит раскалывание дерева вдоль волокон

Просверлил необходимые отверстия. 

Платформа будет двигаться по направляющим. В принципе можно было бы просто просверлить отверстия, но я предпочел вклеить дополнительно кусочки стержня от гелевой ручки, что бы платформа легче скользила по направляющим.

Сначала я хотел прикрутить серву с лицевой стороны площадки, но в этом случае качалка получалась значительно выше поверхности платформы. Идея пришла неожиданно - я закрепил серву вверх ногами и качалка оказалась на уровне накладки с изнаночной стороны.

Качалку стойки я сделал из лишней качалки от сервы и колесного стоппера. От качалки отрезается все лишнее, разрезается колечко и натягивается на стоппер, после чего все это дело фиксируется циакрином. 

Тут я сделал одну ошибку - в центральном положении качалки винт смотрит в аккурат в сторону направляющей. Это доставляет некоторых трудоностей при сборке и настройке, т.к. винт нужно прикручивать при повернутом колесе. Как нибудь переделаю, что бы винт смотрел немного под углом.

Штатный винт под шестигранник я поменял на обычный винт М3 - его удобнее закручивать отверткой. Хотя можно было бы приобрести нормальную шестигранную отвертку

Тягу сделал из скрепки. Что бы качалка стойки не цеплялась за направляющие ее пришлось укоротить до трех дырочек.

Теперь нужно сделать крепление стойки шасси. Она будет крепится в двух точках: нижняя по нижней обшивке фюзеляжа, а верхняя внутри. Чем больше разнесены эти точки тем меньше момент силы, которая хочет вывернуть эту стойку и сломать все конструкции внутри фюзеляжа. В моем случае это получилось около 70мм.

В качестве втулок я, опять же, использовал отрезки стержня гелевой ручки - в него как раз входит стойка. Сама стойка сделана из проволоки 2.5мм. Она оказалась несколько мягкой и гнулась при неудачных посадках. Я хотел было заменить ее на более пружинистую проволоку, но подумал, что более мягкий материал служит своего рода предохранительным элементом - стойка сгибается, а все внутрености остаются целыми

Крепления стойки я сделал из отрезков линейки. Место где будет отверстие под с я дополнительно укрепил небольшими накладками. Сверлим отверстие, при чем в одной детали сквозное, а в другой только углубление (я просверлил отверстие в накладке, а саму полоску не сверлил). Это нужно, что бы стойка не проткнула мне батарейку, которая у меня находится по другую сторону от полоски. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы стержень от гелевой ручки туда входил довольно плотно.

Втулки сначала пробовал клеить эпоксидкой, но оказалось что эпоксидка не клеится к пластику втулки. Пришлось дополнительно воспользоваться моментом.

Нижнее (внешнее) крепление будет съемное, поэтому я наклеил дополнительные полосочки укрепления в местах где закручиваются шурупы.

Приклеил верхнее крепление к каркасу фюзеляжа

Нижняя планка будет вкручиваться шурупами в небольшие брусочки. Эти же брусочки будут служить креплением для направляющих.

На фото фюзеляж расположен вверх ногами, стойка в таком положении будет торчать вверх.

Самое время собрать это все в кучу. На время сборки вместо стойки и направляющих можно использовать бамбучины.

Вставляем направляющие в отверстия в брусочках. Направляющие должны быть строго параллельно, иначе платформа будет застревать. Платформа должна ходить свободно.

С верхней стороны направляющие фиксируются накладками на горизонтальной пластине. Накладки есть смысл приклеивать только когда направляющие уже отцентрованы.

Примерка с пружинками

Готовая конструкция. Бамбуковые направляющие заменил отрезками из карбонового прутка. Что бы платформа легче скользила направляющие я немного смазал вазелином.

К сожалению оказалось, что для крепления платформы необходимо 2 стопера: один совмещен с качалкой, а второй с другой стороны платформы. Это несколько неудобно в обслуживании.

Выход нашелся достаточно простой - можно перевернуть платформу качалкой к колесу и тогда нужен только один стоппер, он же качалка стойки.

Вид со стороны батарейного отсека (сверху)

Вот небольшое видео как это все работает (тяжело одной рукой снимать, а другой пытаться чтото там крутить :) )

">

Финальный штрих - небольшие окошки в днище фюзеляжа. Окошки закрыты потолочкой и заклеены скотчем. При необходимости окошки раскрываются и через них можно собирать/разбирать все конструкцию. Разборка занимает всего пару минут, сборка (матюкаясь) минут 5-10.

Что бы доступаться отверткой к винту на качалке я сделал еще одно небольшое окошко сбоку фюзеляжа (в первый раз промахнулся, правда).

Пару слов об эксплуатации. Прежде всего дополнительные детали это вес. Впрочем, все запчасти весят всего 12г (не считая фермы), из которых пятиграмовая серва весит около 8 :) Для модели с полетным весом в 700г это немного, тем более что серву все равно нужно было ставить.

В целом после перехода на новую систему за несколько месяцев полетушек у меня небыло ни одной серьезной аварии связаной с шасси (грубые посадки не в счет). Самолет на земле рулится отлично. Бывает, от сильной вибрации или ударов стойку немного сворачивает, но обычно это лечится просто выгибанием стойки на место.

Поскольку качалка сервы с качалкой стойки связаны жестко, шестерни сервы подвергаются всяческим неблагоприятным воздействиям. Благо запасные шестерни стоят копейки. Впрочем от одного креша у меня слизался один зуб на одной из шестерен. Вылечилось это просто поворотом шестерни, что бы этот зуб не использовался. Уже больше месяца так летает.

Бывало, что после вроде бы нормальной посадки шасси сворачивало. Причина стала понятна после просмотра вот этого видео

">

Оказалось, что боковой ветер сносил модель в бок полосы. Я это замечал слишком поздно и в самый последний момент пытался вырулить руддером. Поскольку руддер и колесо были на одном канале, то носовая стойка при ударе страдала. Передняя центровка добавляла повреждений.

Поняв это, я в посадочном режиме отключил микс руддера на носовое колесо. Теперь как бы я не крутил РН, колесо у меня всегда ровно. Иногда выкатываюсь с ВПП, но это не так фатально. Есть стимул учиться сажать правильно, точно по оси полосы.

Резюме

Модели без шасси, безусловно, имеют право на жизнь. Но если хочется реалистичности, то модель обязательно должна быть на колесах. При чем эти колеса должны управляться, иначе это не сильно продвигает модель в сравнении с бесколесным вариантом. Ну а самый кайф это амортизированое шасси. Это не только добавляет эффектности, когда модель покачивается на рулении, но еще и защищает каркас от вибраций. Это особенно актуально для маленьких моделей, когда размеры камешков на ВПП сопоставимы с размером колеса.  

Конечно же любое шасси требует от пилота определенных навыков взлета и, особенно, посадки. Немного нюансов посадки я описал в статье про шасси для цессны. Обязательно прочитайте эту статью, и, по возможности, книгу Сергея Саломахина "Учебник Виртуального Пилота" - там про большие самолеты, но большая часть применима и к моделям.

Шасси так же накладывает определенные требования к качеству ВПП. Мне даже пришлось перебазироваться на другой стадион с более ровными дорожками. Но это все не зависит от конструкции шасси. 

В этой статье я рассказал о своем опыте изготовления амортизирующей носовой стойки шасси для авиамодели весом 500-1000г. Конструкция проста в изготовлении, не требует редких материалов и сложных инструментов. Что бы повторить мой опыт не потребуется много времени. Такая носовая стойка неприхотлива в обращении, практически не требует вмешательства и ремонтов. 

Для обсуждения статьи велкам в тему про сам самолет.