Шасси, крылья, хвост

В комментариях к статье «Лето Мустангов» меня попросили рассказать о способе «увеличения крыла». На сегодняшний день у меня три самолета с увеличенным крылом. Это уже упоминавшийся Мустанг, тренер-низкоплан Focus EP 400 от Dynam, и пилотажка Formosa II от GWS (на снимках). Поразмыслив над тем, как ответить на этот вопрос, я решил, что стоит добавить немного другой полезной информации и сделать небольшую статью, которую и предлагаю вашему вниманию. Итак, по порядку.

Шасси

Давно думаю над тем, как сделать складывающееся шасси (речь идет о достаточно больших и тяжелых самолетах). Именно складывающееся, а не убирающееся в полете! Торчащие стойки основного шасси неудобны при транспортировке. Съемное шасси тоже не всегда удобно собирать в поле. Нужно сделать такое шасси, которое в транспортном положении сложено, а в поле безо всякой сборки-разборки за минуту приводится в летную конфигурацию. Более того, площадки крепления шасси, будь то в фюзеляже или крыле (особенно) являются слабым местом, и при ударе о какую-нибудь кочку при посадке выламываются начисто. Ремонт этих мест сложен и неприятен (мы говорим об основных стойках трехстоечного шасси с хвостовым колесом). Поэтому дополнительным требованием является «подламывающееся» шасси. Такое шасси при нормальной посадке должно быть жестким, а в аварийных ситуациях гасить удар, спасая узел крепления, а главное крыло или фюзеляж.

В результате размышлений пришел к такой схеме (см. рисунок). Основная идея здесь в том, что подкос выполнен из мягкой проволоки (очевидно, алюминий, из-за веса). То есть при нормальной посадке на три точки подкос работает на растяжение и способен выдержать огромную нагрузку. А при горизонтальном ударе о препятствие он работает на устойчивость и попросту согнется. Возможно произойдет посадка на брюхо (а так аварийно сажают даже пассажирские самолеты) и есть надежда обойтись без ремонта. Подкос выправляется, стойка становится на место и снова в полет!

И  так фото отчет по вклеиванию карбоновых трубок в лонжерон крыла.
 Напомню , я взял 2 карбоновые трубочки - хлыста для удочек, диаметр идет на сужение от 3,5 мм до 1,5 мм.
Толстыми краям  я сделал наружу , то есть к краям крыла , прочность в центре не изменилась ,
а вот толстый кончик вырвать из края крыла буде сложнее чем тонкий,и трубочки по все длине стали ровные , то есть уменьшился перепад на края , по крайней мере это мое сугубое ИМХО
длинна - по началам закруглений крыла , у меня на крыле - это наружний край зеленого скота на краях крыла.
обмотал их нитками и проклеил цикриатином
Зачем это надо? так как палочки почти как лакерованные , то титан не особо хоро его будет держать , а с нитками прикленными к ним - думаю что намного лучше , так что наматываем и мажем от края до края

 Если ваш самолет это копия военного самолета, и если винт на нем крепится с помощью цангового зажима в торце которого имеется отверстие с резьбой, вы можете сделать вот такой кок. 

Такой кок используется на авиамодели ЯК 3

Для его изготовления понадобятся:

1) небольшой кусок монолитного пенопласта

2) трубка от стержня гелевой ручки

3) эпоксидка пятиминутка

4) нитки

5) ненужный компакт-диск или его прозрачная заготовка

6) сверла, бруски со шкуркой,  дрель, паяльник или выжигатель

Хочу предложить свой вариант крепления элерона. Способ хорошо применим для соединения на участке с толщиной более 2х плит (у меня на этом участке 3 плитки)

Вырезаем элерон

Придаем такой профиль элерону

Продолжаем тему балансиров, изготовленных своими руками.

Предыдущие статьи опубликованы здесь, здесь и здесь

Что нам потребуется….

…кусок пеноплекса (у меня был в наличии толщиной 30 мм), пара одноразовых бритвенных станков Gillette, зубочистки, клей Титан, вязальная спица, запчасти от авторучек.

Считаю, что авиамодель оснащенная огнями становиться гораздо интереснее. Особенно если эти огни включаются и выключаются в полете по отдельному каналу управления с земли посредством пульта. Поэтому постараюсь описать максимально понятно как это осуществить.

Бортовые аэронавигационные огни (БАНО) по международному стандарту включают в себя: правая консоль, передняя кромка на законцовке – зеленый, левая консоль, передняя кромка на законцовке – красный, крайняя задняя точка руддера – белый. Режим работы непрерывный. Все остальные огни (посадочные, стробы, taxi-фонарь и т. д.) являются вспомогательными и устанавливаются на усмотрение конструкторов того или иного летательного аппарата.

В первую очередь советую обратить внимание на светодиодные ленты, так как работать сними гораздо легче, чем с отдельными светодиодами. Особенно начинающим. К тому же отдельные светодиоды, как правило, менее яркие. По крайней мере в радиомагазинах нашего города Пенза.

Часто такое бывает, что не аккуратная посадка ломает винт авиамодели. Даже пропсейвер не всегда помогает.

Можно изготавливать воздушные винты самостоятельно. А можно из двух сломанных винтов сделать самостоятельно складной винт для авиамодели.

Данную технологию изготовления самодельного складного винта я нашел в интернете, пишут что придумал Вадик Книжников еще много лет назад. Итак - как починить винт для авиамодели.

В дополнение к статье "Новогодний Манон"

Сегодня проверили дополнительно: как подключить один светодиод к одной банке батарейки.

По расчетам получилось: нужно использовать вместе со светодиодом резистор около 200 Ом.

В белой ленте, которая имеется, используются резисторы 181 Ом, так что отрезаем кусочек ленты светодиод-резистор, подпаиваем проводки, подключаем к балансирному разъему батарейки в соседние разъемы.

Продолжаем тему зимних полетов. Для авиамоделей весом меньше 400 грамм и плоски дном фюзеляжа зимние полеты не представляют проблемы. Такие радиоуправляемые модели самолетов взлетают с руки и садятся "на брюхо". Винт, установленный через пропсейвер при этом не ломается.

А вот владельцам моделей самолетов с размахом крыла более метра и весом выше 600 грамм приходится задумываться - как сделать лыжи для авиамодели. Причем изготовить именно своими руками, так как в магазинах стоимость лыж для моделей самолетов может достигать почти половины стоимости самой авиамодели.

Их можно сделать за 30-40 минут, причем из подручных материалов. В конце статьи есть подборка разных вариантов изготовления из подручных средств.

Если желания делать их нет, то можно купить лыжи для авиамодели на Паркфлаер или ХоббиКинг

Площадь лыжи можно рассчитывать по разным формулам, но проще взять за основу соотношение - авиамодель весом в 1 кг должна иметь поверхность лыжи 100 см2.

Я решил изготавливать из жесткого пластика.

Были использованы две пластины, одна пошла на полозья, а из второй я сделал ребро жесткости и крепление лыжи к шасси радиоуправляемой модели самолета Mustang P-51D.

Давно задумывались об освещении - украшении сделанных моделей. Присматривались к светодиодным полоскам (LED strips) на хоббисити  (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=280) , но пока душила  жаба. И тут на днях удалось приобрести несколько светодиодных полосок разных цветов по очень хорошей цене (ура китайцам), 150 рублей за метр. Итак, приводим очумелые ручки в действие!

Крутим в руках: два типа полосок - одноцветные (белый, синий, красный, зеленый, желтый) и полоска, которая может светить несколькими цветами. Кстати, плотность светодиодов может быть разной, у нас оказались куски с разным количеством на метр. На хоббисити предлагают 60шт/1метр, мы максимально что нашли - 120 светодиодов на метр. Еще есть залитые силиконом или в трубке, но они тяжелые. Сзади обычно полоска двухстороннего скотча, под ней, кстати, две дополнительные медные шины. Вес метра одноцветной полоски -13 грамм (при 120шт/метр).