Почему я выбрал для моделирования самолёт Sbach 300? Всё очень просто!
В ушедшем году я побывал на соревнованиях по аэробатике. В кубке “ELITE AEROBATIC MASTER CUP”, который проводился в Риге, приняли участие асы высшего пилотажа: Cемикратная чемпионка мира Светлана Капанина (Россия), национальный чемпион Великобритании по аэробатике Геральд Купер (Великобритания), чемпион мира по высшему пилотажу Эрик Вазель (Франция), национальный чемпион Испании по аэробатике Кастор Фантоба (Испания) и национальный чемпион Германии по ‘”freestyle” аэробатике Филипп Стейнбах (Германия).
Участники летали на двух самолётах: Sbach 300 и SU.
Филипп Стейнбах, конструктор и производитель Sbach 342 и 300, естественно на нём и летал! Кому интересно:
Но вернёмся к самолёту... Сушка прекрасна, спору нет! Вот только литовская раскраска под зебру смазывала впечатление... Sbach же сразу бросался в глаза! Агресивная расцветка и элегантность леопарда! На лётном поле притаился хитрый, красивый зверь! А каков в полёте!!! Чёрный окрас низа создаёт впечатление коршуна планирующего на свою добычу!
Вот так и запал он мне в душу!
Самолёт XtremeAir Sbach 300 одноместный немецкий пилотажный самолёт, разработанный Филиппом Стейнбахом.
В разработке использовались композитные материалы, преимущественно из углеродного волокна.
Общие характеристики самолёта:
Расположение крыла – нижнее. У модели расположение крыла ближе к среднему.
Шасси не уберающиеся. Длина: 6,30 м Размах крыла: 7,50 м Высота: 2,3 м Площадь крыла: 11,25 м2 Вес пустого: 570 кг) Вес брутто: 850 кг Силовая установка: Lycoming IO-580 шестицилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный двигатель, 242 кВт (324 л.с.) Винты: 3-лопастной Емкость топливного бака: 245л
Максимальная скорость: 389 км / ч Крейсерская скорость: 345 км / ч Скорость сваливания: 94 км / ч Дальность: 1482 км Скороподъемность: 20,7 м / с Нагрузка на крыло: 57,8 кг/м2
Аккумулятор: ZIPPY Compact 500 mAh 3S 25C ( ), Turrnigy 1000 mAh 2S 20C( )
Сервопривод: -2 шт. - Руль высоты (РВ) и руль направления (РН) ( )( )
- 1 шт – элероны. ( )( )
Пропеллер : GWS HD8040 3 Blade Prop ( ) ()
Петли: Nylon & Pinned Hinge 16x28.5 ( ) ( )
Стопор : Nylon Stopper 12x4x1,5mm ( )( )
Колёса: Super Light Wheel D25xH13: ( ) ( )
Прежде, чем сесть за начертания планера. Необходимо было выбрать технологию изготовления модели. Я пошёл по уже освоенному пойти – фюзеляж будет коробчатый, крыло – объёмное. Вообще-то я не люблю коробчатые фюзеляжи, но для начинающего моделе-самолётостроителя данная технология идеальна. Она позволяет освоить все приёмы изготовления моделей из потолочки и пенопласта. Кроме того, я постараюсь на данной модели показать. что и из угловатого коробчатого фюзеляжа сделать красивую, с обтекающими плавными обводами модель самолёта.
В результате полный комплект документации состоит из пяти чертежей формата А1
- для стабилизатора, нервюр, шпангоутов, боковин, гаргрота и т.д.
- для обшивки крыла (500х500 мм) :
Карбон
Для усиления я использовал карбоновые прутки 1х3, 0,8х1,2 и диаметром 1,5 мм .
Если нет в наличии карбона, можно купить в хозяйственном магазине бамбуковые шашлычные палочки или бамбуковые коврики изображённые на фото.В продаже бывают метровой ширины (коврик). Как раз на размах крыла. Использовал при постройке тренера и первой Слойки.
Клей - используйте такой, к которому вы более привычны и который есть под рукой. Хорошо подходят монтажные/строительные клеи для приклейки пенопластовых пластин к потолку, багетов... При этом помните, что используя данные клеи вы неизбежно прибавите лишнего веса модели. По этому я рекомендую клей PU MAX. Хорош тем, что очень экономичен в расходе. При полимеризации увеличивается в объеме, заполняя неровности склеиваемых швов и преобретая вид застывшей пены.
Рекомендация: МНОГО НЕ НАНОСИТЬ! УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ОБЪЁМЕ ! ЭКОНОМИЧЕН ! Излишки снять влажной салфеткой.
СКОТЧ ИЛИ КРАСКИ ?
- скотч цветной для оклейки и прозрачный для технологических работ. Продаётся в кацелярских товарах в рулонах шириной 48-50 мм.
- краска акриловая.
По желанию модель можете обклеить скотчем ( прибавит в весе до 50 - 70 гр ) или покрасить. При покраске роликом веса модели добавиться граммов 20-25, что меньше, чем при оклейке плёнкой, но при этом плёнка ( скотч ) придаёт модели большую прочность. Выбор за вами.
Инструмент
- два вида канцелярских ножей с толщиной лезвия равной 0,3 мм (маленький нож) и 0,5 мм ( большой нож )
- цанговый нож от Нобби Кинга ( ) ( ) или тонкий хирургический современный скальпель. Можно обойтись и без него;
- комплект свёрл диаметром от 1 - 4мм;
- комплект пробойников;
- комплект надфилей, но не Китай;
- бумага наждачная Р180-Р320 ;
- плоскогубцы;
- круглогубцы;
- пинцет медицинский;
- молоток 100гр ;
- небольшие настольные тисочки;
- пилка по металу;
- лобзик;
- самодельный станок для резки потолочки;
- паяльник;
- и ещё у кого , что имеется в хозяйстве и что подскажет голова вашим очумелым ручкам...
Подготовительные работы
К подготовительным работам я отношу работы по подготовке рабочего места, материалов и распечатки чертежей.
Практически большенство из моделистов любителей свои модели строят на кухне или в как-нибудь уголке, где домочадцы позволили расположиться. Да же имея такой уголок ( у меня утеплённый балкон ) лучше подобрать ровную доску-столешницу на которой будите производить все свои работы, а в перерывах убирать её в кладовку, чтобы не мозолила глаза хозяйке... Я для этого приспособил фонеру толщиной 12 мм , размером 1,5м на 0,5 метра. В дальнейшем в статье я буду называть её стапелем. Правда клодовкм у меня нет, поэтому за бардак в уголке получал систематически...
Подготовка потолочки заключается в том, что бы зарание придать ей необходимую толщину. В модели вам придётся использовать различные толщины потолочки : 2-2,5мм , 3 мм и 4 мм. Нужной толщины потолочки добимаемся пропуская её через самодельный станок по резке пенопласта.
Станок по разделке потоллочки:
- ровная, толстая доска (я использую обрезок подоконника) шириной на 2 - 3 сантиметра превышающей ширину обрабатываемой потолочки;
-нихромовая проволока диаметром 0,2-0,5 мм. Система её крепления и натяжения;
-лабораторный автотрансформатора;
-тестера;
-набор дистанцеров (парами). Я использую то что есть под рукой - торцевые ключи, свёрла.
Напряжение, при котором проводится резка, подбирается опытным путём увеличивая его с минимального значения до величины, когда проволока будет проходить сквозь потолочку как по маслу! Проволока которую использую я, её диаметр и длина, требует напряжения питания = 11V.
После того, как настроите станок, можно приступать к резке больших заготовок. Не забудьте, что максимальная ширина обрабатываемой заготовки должна обеспечивать свободное продвижение потолочки в станке между дистанцерами. У моего станка это расстояние равно 250 мм. То есть я на нём не могу делать обшивку крыла шире 250 мм.
ЧЕРТЁЖ
Мне крупно повезло! Чертежи я распечатывал на плотере в формате А1. Когда не было такой возможности, то приходилось распечатывать в формате А4, разбив чертёж на отдельные листы. Работал в Автокаде. Разбивать чертежи в формате PDF ни когда не пробовал, но на сайте где-то читал, что есть специальная прога...
Крыло
Так уж повелось, что все свои модели я начинал делать с крыла.
При изготовлении крыла из потолочки трудно предугадать его окончательные размеры (толщину, ширину) по корневой нервюре. Толщина у профиля корневой нервюры обычно колеблется ±1 мм, ширина - до 5 мм. Поэтому отверстие для крепления крыла в фюзеляже лучше делать сняв размеры с готового крыла.
Крыло у нас будет профильное. Выбрал среднее между профилем NASA-0010 и профилем Су...
Нервюры.
Есть два способа ручного изготовления нервюр.
По одному способу из стали, аллюминия или другого твёрдого материала изготавливаются корневая и крайняя нервюры крыла. Между ними зажимаются заготовки по количеству нервюр в половине крыла и весь этот "пирог" обрабатывается напильниками и наждачной бумагой. Недостаток этого способа заключается в том, что данная технология хороша для нервюр из тонкого материала толщиной 1-2 мм. Наши же нервюры будут делаться из потолочки толщиной 3-4 мм. Кто желает ознакомиться с этой технологией подробнеее, прошу пройти на страницу - Слойка с профильным крылом
Я же решил вспомнить уроки нашего рукводителя кружка и каждую нервюру вырезать отдельно.
Переносим обводы нервюр на потолочку. Можно вырезать каждую нервюру и с помощью маркера перенести рисунок-обвод на потолочку, а можно использовать копировальную бумагу.
Там где будет вклеено переднее усиление крыла (кромка) шилом протыкаю отверстие диаметром 2 мм.
Приступаем к вырезанию каждой нервюры. Постарайтесь. чтобы все нервюры были вырезаны из одного куска потолоки для обеих половинок крыла. Это в дальнейшем упростит баласировку крыла.
Так как на обеих сторонах пары нервюр должны быть абсолютно одинаковыми, то и обрабатывать их будем парами, базируя по пазу центрального лонжерона и заднего усиления - корбоновый пруток диаметра 1,2 мм.
Обработка пары нервюр наждачной бумагой:
Прежде чем переносить чертёж лонжерона на потолочку наклеиваем на неё усиление из карбонового прутка 1х3 мм, длиной - на весь размах крыла. Для того, чтобы в потолочке не делать углубление глубиной 1 мм под карбоновый пруток сожмём склеиваемые детали струбцинами между доской-стапелем и кухонной столешницей и оставим в сжатом состоянии почти на сутки. Карбоновый пруток просто вдавится в потолочку! Для того, чтобы детали не приклеились к сдавливающим поверхностям по всей длине карбона наклеим полосу скотча. После высыхания клея скотч необходимо удалить.
Теперь можно спокойно перенести чертёж на потолочку. Ровность и точность нанесения гарантирует вклеянный карбоновый пруток.
После удаления всего лишнего лонжерон выглядит так:
Нервюры вырезаны и обработаны парами, лонжерон готов. Пора делать стапель и собирать "скелет"- ферму крыла.
Для этого на заготовленную заранее фанерную доску (стапель) толщиной 12 мм шириной 500 мм и длиной более размаха крыла наклеиваем чертёж крыла. Длинными гвоздями позиционируем лонжероны по отношению к чертежу. Так как передняя и задняя кромки всегда ( в данной модели ) строго параллельны плоскости стапеля и находятся на определённом расстоянии ( 9,5 мм) изготовим и приклеим специальные подставки - дистанцеры под них. Так же, на дальних концах лонжерона, для обеспечения равномерного сужения крыла, к стапелю приклеены ещё два дистанцера поддерживающие концы лонжерона.
Для большей ясности, откуда взялся размер 9,5 мм для подставок - дистанцеров, ниже приведена фотография:
А вот так выглядит сборка половинки крыла на стапеле:
В качестве усиления передней кромки взят карбоновый плоский пруток 0,8х1,2. Для большей прочности на сгиб вклеивается ребром вперёд.
Так как клей, который использую я достаточно жидкий и при высыхании расширяется, заполняя собой все щели и поры, я его наносил после сборки всего "скелета" крыла. Для этого используем обыкновенную деревянную зубочиску.
Со снятием ферма крыла со стапеля спешить не стоит. Дайте клею хорошо высохнуть!
И вот перед вами почти готовая ферма крыла. Почему почти? Потому что задние концы нервюр ни чем не закреплены. Так же отсутствуют законцовки крыла.
Так как форма нервюры сходит на нет и в задней части имеет форму клина, промежутки между нервюрам заполняются клинообразными вставками, которые легко изготовить на режущем потолочку станке. Выбирается необходимая толщина клина в толстой части. Сход на нет обеспечивается прижатием нихромовой проволоки чем-то увесистым и не горючим, как показано на фотографии.
Из полученной заготовки нарезаем необходимые клинушки.
Клинушки вклеены. Клей между клиньями и нервюрами в дальнейшем придаст жёсткости эллеронам...
Прежде, чем делать законцовки предадим концам лонжерона необходимую форму:
Так же обработаем по форме крайние клинушки (задняя часть законцовки):
Вырезаем и придаём шлифовальной бумагой форму передней части законцовки.
Передняя и задняя части законцовки вклеяны на место:
Посмотрев на результат я остался чем-то не доволен... Что-то подсказывало усилить дугу передней кромки законцовки!
Для этого я размочил в кипятке тоненькие палочки из бамбука. Через 30 минут они были готовы для дальнейшего сгиба. Гнул на обыкновенном стаканчике подходящего диаметра. К сожалению фото этого процесса я не сделал. В пояснение скажу, что первоначальный изгиб я сделел руками. После этого полученные дуги наложил на стакан. Обернул это женским капронвым чулком, а поверх намотал суровой нитки. Поставил сушиться на батарею отопления , а сам пошёл спать. На утро у меня были две красивейшие дуги!
К вечеру они нашли своё место! Думаю, что моей модели будут не страшны удары о землю законцовками крыла!
ОБШИВКА КРЫЛА
Потолочная доска в ширину имеет размер менее ширины крыла, по этому заготовки для обшивки я делал из потолочных плит размером 500х500. Для изготовления обшивки вам понадобится четыре заготовки. Толщина заготовки равна 2 мм после обработки на приспособлении для резки:
При переносе чертежа обшивки крыла по линии эллерона сделайте припуск ( запас ) миллиметров 5, так как крыло профильное и его плоская проекция всегда меньше реальной величины поверхности крыла.
Вырезанные заготовки обшивки половинки крыла:
С заготовки обшивки по передней кромке необходимо снять фаску 3-5мм под углом 30-45 градусов.
Совмещаем заготовки крыла передними кромками друг к другу, как показано на следующей фотографии и скрепляем их широким скотчем.
При помощи кромки стола, придадим небольшой радиус заготовки крыла вдоль передней кромке. Данную операцию проводите без лишнего фанатизма слегка загибая заготовку при этом перемещая её по радиусу столешницы. Рекомендую попробовать на каком-нибудь ненужном обрезке потолочки толщиной 2 мм.
После того, как ваши заготовки получили какое-то подобие вогнутости-выпуклости закрепите его на стапеле в вертикалином положении в позе раскрывшегося лотоса с опорой на переднюю кромку и скотч. На получившуюся ложбинку между леписками-половинками обшивки нанестите ТОНКИЙ слой клея. Толстый слой создаст вам трудности при дальнейшем сгибе обшивки по передней кромке. Совместите переднюю кромку фермы крыла с передней кромкой обшивки. По возможности нагрузите ложерон, чтобы прижать ферму к обшивке по передней кромке для хорошего контакта.
Если прижать не получилось, то можно воспользоваться кусочками скотча.Дайте клею немного подсохнуть. Клей, которым пользуюсь я подсыхает часа за два-три. После этого он уже держит, но ещё эластичен и позволяет сгибать половинки обшивки по пердней кромке. Наклеенный по сгибу скотч не даёт разойтись склеиваемому шву.
Вы наверное заметили, что в клиньях между нервюрами появились отверстия диаметром 8 мм. Прорезал я их соответствующим пробойником. Именно прорезал вращая пробойник. Потолочку лучше прорезать, а не пробивать.
Теперь нанесите тонкий слой клея на все кромки нервюр, лонжеронов, на клинушки. Не забывайте, что предлогаемый мною клеи при высыхании увеличивается в объёме и заполнит допущенные вами неточновсти в стыковке элементов.
Далее соедините две полвинки обшивки задними кромками и отправьте конструкцию под гнёт ( груз ) для просушки. Для того, чтобы ваши грузы не оставили отпечатков на поверхности крыла и равномерного распредиления давления веса по всей площади, под груз положите длиные кусочки потолочки.
Половина крыла готова! То же самое делаем со второй половиной...
Зашивка второй половины крыла:
Крыло готово!
Обе половинки крыла у меня получились практически одного веса и балансировки почти не требовалось. Пару-тройку движений шлифовальной бумагой по кромке перевешивающей консоли. Для проверки баланса в середину крыла по корневой нервюре воткнул две щвейные булавки. К ним привязал нитку. Приподнимая крыло с пола, смотрим в сторону какой консоли идёт перевес. Прежде, чем обрабатыват более тяжёлую на лёгкую наклеим кусочки скотча до выравнивания веса консолей. Потом понемногу зашкуривая более тяжёлую с более лёгкой убираем лишний скотч. И так, до последнего кусочка скотча. Рассказываю я это так долго, для ясности проводимой операции. На самом деле мне пришлоь подклеить всего три небольших кусочка скотча... Шкурил совсем немного...
Ниже я привожу ссылку на проверку балансировки крыла. К сожалению сам бросал, сам снимал. Камеру держал зубами... Это не наилучшая попытка, но так снимать быстро надоело...
На время отложим крыло. Пусть подсыхает. Мы ещё к нему вернёмся.
А пока необходимо подготовить место для установки крыла. Это очень важная операция, так как от неё зависит будет ли летать ваша модель! Справедливости ради, должен заметить, что второстипенных вопросов при строительстве летающей модели нет!
И так! Куда крепится крыло самолёта или модели? Правильно! К фюзеляжу!
Только расположение крыла у разных самолётов и моделей разное. У нашей модели расположение крыла среднее. Между прочим по технологии установки довольно сложное, потому. что если криво вклеишь... то переклеить уже нет возможности. Особенно это касается моделей с объёмным фюзеляжем, что мы и имеем в нашей модели. Так что займёмся фюзеляжем.
Фюзеляж
Для начала вырежим две половинки боковин фюзеляжа. Толщина потолочк идущуй на фюзеляж равна 2 мм.
Соединим половинки фюзеляжа внутренними сторонами с помощью бобышек из обрезков потолочки, размером 3х8х15. Бобышки вставленны в одинаково расположенные прямоугольные отверстия. Это позволит при дальнейшей обработке добиться идеальной симметрии боковин фюзеляжа!
Особенно тщательно обрабатываем место установки крыла. На обеих половинках фюзеляжа отверстия под крыло должны совпадать!
По мере обработки отверстия под крыло обязательно пробуйте вставить крыло на место. Оно не должно входить туго, но и не должно болтаться. О качестве обработки отверстия говорит перпендикулярность крыла и двух половинок фюзеляжа. Прямой угол - вот ваш критерий!
А теперь можно вернуться к доводке крыла.
Крыло - продолжение
В нашей модели сервомашинка НХТ900 устанавливается в крыло. Для неё необходимо, в соответствии с чертежом, вырезать отверстие по размеру сервомашинки.
Сбоку отверстия под сервомашинку сделайте небольшую выемку ( вырез) для прохождения провода от неё к приёмнику.
Теперь настала очередь прорезки эллеронов.
Эллероны отделены от крыла :
Переднюю кромку элеронов необходимо обработать шкуркой, сняв фаску на 2 мм. Он должна обеспечить наибольший угол откланения.
Так как у моей модели эллероны буду навешиваться на петли, я в крыле делаю небольшой паз для уменьшения щели между крылом и эллероном.
Кромка на эллероне и паз на крыле выглядят как показано на рисунке :
Но опять вернёмся к фюзеляжу. Эллероны будем навешивать позже, так как если их приделать сейчас, то они будут мешать при установке крыла в фюзеляж.
Фюзеляж - продолжение.
Форму фюзеляжу придают шпангоуты. Чертёж набора шпангоутов переносим на потолочку и приступаем к вырезанию. Долго, нудно, но надо!
Примерно вот так:
Комплект шпангоутов вырезан. Доводим шкурочкой до нужных контуров.
На заднем плане фотографии виден вырезанный стрингер:
Для облегчения модели в шпагаутах я прорезал пробойником отверстия диаметром 6-8 мм. ИМЕННО ПРОРЕЗАЛ ВРАЩАЯ ПРОБОЙНИК! Если будете пробивать - испортите деталь. Потолочка может лопнуть:
Обработанные шпангоуты вклеиваим в несущий стрингер. На чертеже стрингер имеет другой контур передка. На фотографии изменения обведены красным. По ходу сборки пришлось дорабатывать конструкцию из-за изменения аккумуляторного отсека:
Шпагоут-спинка пилота вклеивается под углом 60 шрадусов:
Вырезаем боковые усилители моторамы:
К боковине для усиления фюзеляжа приклеивается чёрный карбоновый пруток сечением 1х3 мм. Под размер сечения карбонового прутка в усилении передка модели наждачкой проделываю углубление 1х3 мм:
Вместо карбонового врутка в других моделях аналогичной конструкции я использовал прутики из бамбука, иногда из бальсы, но бамбук прочнее...
Фиксируем усиление передка с фюзеляжем при помощи прямоугольной бобышки из потолочки:
Приклеиваим переднее усиление и карбоновый пруток к боковинам фюзеляжа и как всегда виксируем склеиваемые детали грузами.
Перейдём к изготовлению моторамы. Она состоит из коротких стрингеров М 3 (потолочка), шпагоута М 2 (потолочка) и шпангоута М 1 (фанера толщиной 1 мм).
Приклеиваим М 1 к М 2. Красивый изгиб в верхней части в дальнейшем будет срезан...Так сказать, внесение коррекции в ходе текущих работ.
Наносим клей в местах установки шпангоутов, стринкеров и других склеиваемых деталей. Аккуратно, без чрезмерного усилия стягиваем струбцинами. Примерно вот так:
Для того чтобы на материале фюзеляжа не отпечатались щёчки струбцын и губки прищепок не забудьте под них подложить полоски потолочки. Под ручки струбцин подложены книги соответствующей толщины. Конструкцию оставляем сушиться.
После просушки клея рекомендую проверить клеенные соединения. Если обнаружите не проклееные места, нанесите на них клей. Используемый мною клей имеет достаточную текучесть сразу после нанесения и под своим весом проникнет во все не промазаные соединения, где при высыхании увеличивается в объёме и создаёт прочное соединение.
А теперь придётся немного заняться электронникой. К сожалению у данной модели после окончательной сборки не будет свободного доступа к некоторым деталям и узлам.Этим мы жертвуем в угоду придания большей прочности конструкции фюзеляжа... И первым элементом запрятанным в корпус будет регулятор Hobbyking SS Series 18-20 ESC ( ) ( ).
Для более хорошего обдува я снял с него термоусадку - корпус. Регулятор необходимо приклееть при помощи двусторонней клейкой ленты, как показано на фотографии.
На предыдущей фотографии две стрелки указывают на кусочки потолочки. которыми я заделал - вклеил разыём подключения аккумулятора. Контакты (разъём) подключения видны на следующей фотографи. С моей точки зрения, такая установка позволяет легко подключать и отключать аккумуляторную батарею. Для этого нужна только одна рука! Вторй рукой вы просто держите модель в самом жёстком месте - в области крепления шасси о которых будет рассказано ниже.
А пока мы заклеим дно фюзеляжа от моторамы до шпагоута "S1". Заготовку зашивки дна я вырезал из потолочки толщиной 3 мм. При этом я не пользовался чертежём, а просто приложил более тонкий ( 1 мм) кусочек потолочки к переней части фюзеляжа. Обвёл его маркером. Вырезал и подогнал по месту. И только после этого по образцу вырезал зашивку из более толстой потолочки. Это было вызвано тем, что плокость зашивки имеет радиус-дугу, и размеры чертежа немного отличаются от фактических.
После того, как мы придали заготовке форму дна приклеиваем его на место, закрепляем скотчем и придавливаем грузами.
Фюзеляж-полуфабрикат:
Оперение - стабилизатор и киль
Пока подсыхает фюзеляж, займёмся хвостовым оперением модели. Оперение состоит из стабилизатора к которому крепится руль высоты (РВ) и киля, к которому крепится руль направления (РН).
Заготовки стабилизатора вырезаются из потолочки толщиной 3 мм, которые с дальнейшем склеиваются между собой.
Для уселения стабилизатора воспользуемся обрезками карбонового прутка диаметром 1,5 мм. По разметкам, при помощи пинцета, лёгким надавливанием на него сделаем углубления для прутков усиления.
На белом материале хорошо видны две черные чырты. Это вклеенные прутки усиления. Теперь на склеиваемые половинки стабилизатора наносим клей и ....
....отправляем под импровизированный пресс. Должен вам напомнить, что, если вы будете РВ навешивать на петли, то лучше зарание на заготовках отметить места расположения петель и на эти места клей не наносить. В последующем вам будет легче вставлять петли.
В результате получаем совершенно ровный, хорошо проклеенный стабилизатор.
Отделяем от стабилизатора руль высоты (РВ).
Для установки РВ и его нормальной работы между ним и стабилизатором необходим достаточный зазор. Размер зазора порядка 1-1,5 мм. Лезвие ножа нам не даёт такого размера. По этому необходимого зазора добиваемся при помощи наждачной бумаги.
На данном этапе рекомендую в РВ вклеить петли : Nylon & Pinned Hinge 16x28.5 ( ), ( )/
Перед вклееванием на шарнир петли нанесите немного какой-либо густой смазки. Можно нанести вазелин. Смазка предохранит шарнир петли от склеивания.
Пока петли, вклеенные в РВ подсыхают под прессом, рекомендую примерить к ним стабилизатор и переодически проверять работспособность узла до полного высыхания клея...
Под давлением пресса на шарнирах может появиться выдавленный клей. Его аккуратно можно убрать зубочисткой.
РВ подсыхает, а мы в это время вклеим стабилизатор в фюзеляж. Если вы помните, я очень тщательно обрабатывал боковины фюзеляжа в пакете, чтобы они были совершенно одинаковыми. На фотографии видно, что стабилизатор по отношению к фюзеляжу строго перпендикулярен! Без всякой доводки! Расстояние от стола до стабилизатора по обеем плоскостям одинаково. Для измерения я использую металические угольники с наклееными измерительными шкалами. Можно воспользоваться школьными прямоугольниками.
После того, как стабилизатор приклеится, можно навешивать РВ. Вместо пресса я использовал вот такие две прищепки, подложив под их губки кусочки потолочки.
Проверка угла отклонения РВ осуществлялась обыкновенным транспортиром, насаженым на ось-роволоку и свобоно на ней вращаещемся.
Стабилизатор и РВ на своём месте.
Изготовление киля, как всегда начиаем с нанесения чертежа на потолочкую Наносить будем с припуском по всем сторонам. Толщина потолочки равна 3 мм.
Усиление - остатки карбоновых прутков, подклеиваем к одной из половинок киля-РН.
Когда усиление приклеится, нанесём клей на эту полвинку киля. Не забудем оставить места без клея для петель.
И, просто, не вырезая вторую половинку наложим вырезанную на лист потолочки. Отправляем всё это под пресс для просушки и выравнивания.
После высыхания вырезаем киль в размер в соответствии с чертежём.
Отделяем руль направления от стабилизатора.
Прорезаем места установки петель.
Проверяем места установки петель:
Прежде чем вклеивать, примерим киль по месту установки... Если всё нормально - вклеиваем.
Для выравнивания киля по стабилизатору используем приспобление с опрой на стабилизатор. Киль в приспособление должен сходить с небольшим усилием.
Тоже самое приспосбление и киль - вид сзади. Снизу для сжатия используется прищепка. Всё должно хорошо просохнуть!
После того, как клей просохнит, можно навешивать руль направления РН. Порядок вклейки петель рассмотрен нами при навешивании руля высоты .
А теперь займёмся ещё одной деталью фюзеляжа - креплением шасси.
Шасси и его крепление
Копийность самолёта предполагает, что модель, как и самолёт должна стаять на колёсах. Выполнять рулёжку по лётному полю. Когда я задумывал эту модель была осень, но мысли были о земе... Ближайшее поле, пригодное для полётов - поляна занесённая глубоким снегом! На лыжах не разгонишься, ни сядешь... Если уж и запускать - то с руки. Если садиться - то на "брюхо". По этой причине я решил на модели установить съёмное шасси.
Шасси для тренера я гнул из велосипедных спиц диаметром 2 мм. Колёса брал от детских игрушек. Благо внуков много и добра этого у них хватает. То-есть - достоинство на лицо! Но есть и недостатки. Первое - тяжеловаты, относительно достаточно лёгких моделей. Второе - слабые амортизирующие, пружинящие свойства. При вроде бы и не очень жёсткой посадке почти всегда подгибаются и их приходится выпрямлять.
Модель "Слойка"( SLOIKA ), в моём исполнении, тоже имеет шасси. Эта модель позволила мне поэксперементировать... Я сделал пару шасси...Одно - из стальной проволоки диыметром 1,5 мм, другое - из стальной проволоки диаметром 1,2 мм. Первое вело себя отлично! Амморртизация прекрасна. Рихтовал только при очень грыбых посадках. Второе шасси очень прогибалось при посадках. Вес модели в 250 граммов был явно для него великоват... Из-за этого я лишился пары пропеллеров - при посадке кончиками задели бетонку.
Сделав выводы я изготовил шасси с двумя стойками из проволоки диаметром 1,2 мм. Стойки шасси вставляются в специальный пенал, вклеенный в фюзеляж.
Из прутка калиброванной стальной проволоки диаметром 1,2 мм нарезаем два отрезка длиной 160 мм. Из них выгибаем две стойки в соответствии с чертежём. Два гнутых уступа, за счёт которых шасси держится в модели выстапают на 2-2,5 мм. Не более.
Проволока достаточно тонка, по этому гнуть её можно используя интрумент приведёный на фотографии. При этом надо постараться, чтобы стойки у вас получились одинаковыми.
Когда стойки согнуты, по ним, или по чертежу вырезаем из миллиметровой фанеры опорные вкладыши пенылов. Как видно из фотографии, вырезал их я простыми ножницами. Выемки в вкладышах должны точно соответствовать выступам на стойках. Подгонял шкуркой.
Склейте два пенала. На фотографии показано, как стойка цепляется выступами за выемки во вкладышах. Вертикально, около ножа стоит заготовка в которой надо, для облегчения, проделать два отверстия, как в уже приклеенной детали. После этого склеить пенал и положить под пресс. Для склейки пинала я воспользовался монтажным клеем, так как основной клей при высыхании увеличивается в объёме и этот процес не регулируемый. Нам же нужно обеспечить точность вхождения стоек в пенал, а так же свободную их выемку.
Так как проволока имеет толщину 1,2 мм, а фанера 1 мм, пришлосиь подклеить для толщины 1,5 мм расщиплённые и сошлифованные кусочки той же фанеры.
Ну и как всегда - изделие отправляем под пресс или зажимаем рищепками, не забыв между пеналами вклеить кусочек потолочки толщиной 4-5 мм - какая найдётся.
Пенал для двух стоек готов. Хочу обратить ваше внимание, что концы стоек загнуты по разному. Один конец, я думаю понятно какой, будет осью. На него крепится колесо. Вторй конец, загнут перпендикулярно первому и на него будет надеваться колёсная арка.
Если будете проводить облуживание при помощи аспирина или другой какой-нибудь кислоты, не забудьте промыть место пайки горячей водой, смочить спиртом и просушить.
При помощи бронзового хомутика и пайки соединяем стойки у оси.
Спаянные стойки должны выглядить вот так:
Примеряем пенал со стоиками к месту установки их в фюзеляж:
Для выравнивания воспользуемся металическими уголками, а чтобы лучше приклеивалось придавим тем, что попалось под руку :
У самолёта стоики имеют объёмный вид, а не какие-то две жалкие проволоки! Что же - создадим объём. Для этого вырежим две полоски потолочки 30х76 мм. Толщина потолочки 2 мм. Наклеим на них скотч и ....
...согнём:
На внутреннюю поверхность нанесём свой любимый, расширяющийся клей, наденим на спаянные стойки и зажмём прищепками для просушки.
После снятия скотча и небольшой обработки получилось вот такое двухстоечное шасси. Для сравнеия рядом шасси от Слойки выполненное из проволоки диаметром 1,5 мм.
Теперь разберём узел крепления колеса и колёсной арки. Надеюсь, что на чертеж выполнен понятно, но на всякий случай попоробую пояснить что к чему.
Для одного колеса необходимо:
- два кабельных наконечника с внутренним диаметром 1,5мм , длиной 12 и 6 мм;
- втулка стопорная, роль которой выполняет половинка винтового узла электричкского соединителя;
- капроновая втулка;
- колёсная арка.
Изготовление колёсной арки из пластиковой бутылки я, может быть, опишу позже, или в отдельной статье. Полученную из пластиковой бутылки колёсную арку перед установкой необходимо доработать.
Разметим места прохождения оси колеса. Просверлим отверстие по диаметру кабельных наконечников.
Пластик подрезать и загнуть. Как показано на фотографии. Колёсная арка будет надеваться на отрезок проволоки шасси отогнутой перпендикулярно к оси колеса. Для этого и сделана отогнутая полочка с трубочкой (L = 6 мм) из кабельного наконечника. Во вторую трубочку (L = 12 мм) будет входить ось колеса.
.
Для того, чтобы колесо не тёрлось об отогнутую проволоку необходимо изготовить разрезную внутреннюю втулку-шайбу. (Смотрите чертёж). В качестве такой шайбы я использовал капроновую гайку, в которой сделал прорезь глубиной 2 мм. Толщина гайки равна 5 мм.
Полученную шайбу надеваем на ось так, чтобы отогнутый конец проволоки вошёл в прорезь.
Шайбу необходимо закрепить термоклеем на оси на загнутом отрезке проволоки. Колесо закреплять не надо! Оно надето для выравнивания втулки. После того, как клей остынит, колесо снимите.
Колесо и колёсная арка будут держаться на оси втулкой стопорной (См. чертёж), которая изготавливается из колодки соединительной самого малого размера. Кусачками боковыми отделите пластмассу от метала. Втулку разрежте на две части. По обрезу обработайте напильником до минимально разумного предела... Винт выпадать не должен. В результате у вас получится две крепёжные втулки на два колеса.
Далее крепёжную втулку надеваем на втулку из кабельного наконечника (L = 12 мм ) и чуть-чуть поджемаем. Чуть-чуть! Иначе не вставите ось :
Закрепим втулку капелькой термоклея.
Далее придётся немного попотеть - при одевании колеса и колёсной арки на ось...Учитывая что колёсная арка довольно пластична и её можно разтянуть по оси - то это вам удастся!
Порядок такой:
-надеваем колесо на втулку L = 12 мм , которая уже вставлена в арку.
-ось шасси вставляем в отверстие колеса
- вторую втулку L = 6 мм, которая стоит в отверстии отогнутого кусочка пластика колёсной арки стараемся надеть на отогнутый кусочек проволоки.
Затягиваем стопорный винт. Колесо и арка стоят на месте! Арку от проворота с внешней стороны удерживает термоклей, с внутренней - отогнутый отрезок проволоки на которую надета втулка прикреплённая к арке.
ПЕРЕДНЕЕ ШАССИ ГОТОВО!
Сделаем заднее - повортное.
Я не буду подробно описывать изготовление заднего поворотного шасси, так как этому я уделил достаточно внимание при изготовлении "Слойки" ( rc-aviation.ru). Приведу только чертёж, по которому легко повторить работу. Ну и пару фотографий для полной ясности.
.
Для поворотного колеса требуется нейлоновая защёлка длиной 23 мм от ( Кстати, можно подобную стойку изготовит самому из дюрали.Делал. Проверено), отрезок проволоки диаметром 1,2 мм и длиной80-100 мм, пружинка (использовал тамперную), булавка швейная, наконечник кабельный, немного термоусадки и колесо от детской игрушки.
Если стойку выточить из дюралюминия, то можно обойтись без кабельного наконечника. Соединение пружины и поворотного рычага перед установкой термоусадки смажте клеем. При термообработке излишки клея выйдут наружу. Их неоходимо удалить. За счёт клея соединение будет прочным!
Стойку поворотного колеса вклейте в паз киля, как показано на чертеже.
КАПОТ
Одним из сложнейших в изготовлении элементов копийной модели является капот.Сложен он тем, что он должен быть копийным и прочным. Основная технология изготовления - бутылочная. Балван-форма. пэт-бутылка и строительный фен. Я по такой технологии делал капот для "Экстры". Подробное изложение можно найти здесь:rc-aviation.ru
Я не знаю как наывается та технология, которую использовал при изготовлении капота. То ли "тетрис", то ли "букворез". Я бы назвал "слоёнкой"...Вырезать из целого куска ? Мысора много...
Для сборки капота, по чертежам приведённым ниже, необходимо вырезать из потолочки толщиной 4-4,5 мм пять заготовок - a, d, c, d, e.
И склеить, как показано на втором чертеже.
Заготовка "e". Примерка...
Чуть было не забыл засверлить отверстия под крепление электромотора. Сверло имеет диаметр 1,2 мм. Шурупы крепления диаметром 2-2,5 мм. Какие у вас будут.
Мотор пришлось прикрутить на место, так как весь капот собирается - клеится вокруг него. Чтобы клей случайно не попал на мотор я его оклеил скотчем.
Набор заготовок навешен на моторе - клеится:
Срезав излишки, приклеем верхнюю полку. К сожалению по ходу изготовления выяснилось, что плавный обвод шпангоута моторамы ( фанерка) мешает капоту. Пришлось его выровнять...
Капот я делал больше по наитию... На следующей фотографии полка капота видна лучше. Так же на ней показаны боковые ловители-направляющие. Одна деталь лежит на столешнице возле ножа, другая примеряется к модели.
Далее приклейка боковин-направляющих и шпангоута капота S2..
Вырезаем две детали по К1 и К2 из потлочки толщиной 2 мм.
Наклеиваем деталь К2, фиксируя её скотчем.
За тем деталь К1:
Фиксируем скотчем и прищепками:
Фотографии обшивки нижней части"слоёнки". Деталь погонял по месту, чтобы плотно прилегала по форме слоёнки.
А эта деталь клеится на нижнюю часть кольца вокруг двигателя. Вырезалась поместу...
В результате у вас должен получиться вот такой капот.
Ещё одна фотография капота с другого ракурса.
Для удобства установки и дальнейшего обслуживания модели капот я разделил на две части:
А вот так выглядит фонарь:
Процесс приклейки фонаря к нижней части капота.
Верхняя и нижняя половинки капота. В нижней части капота видны головки шурупов. Это шурупы крипления нижней части капота к мотораме. Сниматься нижняя часть капота будет только при монтаже двигателя, подключении его к регулятору и, в крайнем случае. Сняв его, можно добраться к самому регулятору с минимальным повреждением модели.
Крепление нижней части фюзеляжа с фанарём к мотораме:
Капот в сборе. Осталось вклеить магниты. Как я уже писал раньше, нижняя часть капота прикручивается к мотораме двумя винтами М 2,5х20 мм. Перед верхней части капота держится на двух магнитах, а задняя часть, вклеенны выступом, цепляется за фюзеляж. Выступ капота можно увидеть на шесть фотографий ранее.
А теперь о вклейке магнитов.
Магниты я вынул из системы оптической головки CD-ROMa:
На фотографии вы видите магниты в скобах-держателях (два) и один на предполагаемом месте установки. За одно моно увидеть вид капота изнутри:
Скобы-держатели магнитов я тоже использую. Откусив одну из плоскостей полученный в результате металический уголок можно использовать как ответную часть магнита. Притяжения вполне хватит для удержания капота.
Металические уголки я вклеил в фюзеляж модели сразу за моторамой. Для того, чтобы клей не растекался при расширении на контактируемую с магнитом плоскость я на неё наклеил скотч.
После того, как металические уголки приклеятся на них установите магниты и накройте конструкцию капотом, так, как предусмотренно конструкцией модели. Надавите на капот, чтобы магниты отпечатались на внутренней стороне капота.
Из отпечатков необходимо острым концом ножика и пинцетом вынуть излишки потлочки на толщину магнитов. Нанесите в углубления клей. Для защиты от клея я опять воспользовался скотчем.
А теперь вставте магниты в углубления в капоте и установите капот на место, согласно конструкции. Для фиксации капота на фюзеляже используйте скотч. Ни в коем случае не приклеивайте магниты отдельно к физеляжу просто вставив их в углубления. Обязательно соедините капот и фюзеляж до высыхания клея. Таким образом магниты сами выбирут ровное соединение с ответной частью на фюзеляже. Приклеится капоту к фюзелжу не позволит предохраняющий слой скотча. Если магниты по отношению к ответным частям приклеются криво, под углом, то не будет достигнуто максимальное сцепление магнитов с ответной частью и капот сорвёт ветром в полёте!
ГАРГРОТ -
продольный обтекатель на фюзеляже некоторых самолетов. Таких у меня два. Передний - перед фонарём-кабиной и задний - между кабиной и килем. Чтобы поймать радиусы, я всегда примеряю выкройку детали к месту установки.
Перед приклейкой детали придайте ей небольшой продольный прогиб по форме шпангоутов к которым гаргрот будет приклеен. Деталь фиксируем по месту с помощью скотча.
Задний гаргрот получился со второго или третьего раза. Дело в том, что модель, как и самолёт в районе шпангоутов S8-S9 имеет небольшой прогиб. Совершенно ровный гаргот делать не хотелось...
УСТАНОВКА КРЫЛА.
Что-то мы увлеклись мелочёвкой, а пора бы и крыло установить на своё место.
Так как заготовки боковин обрабатывались пакетом (смотрите выше), подгонять крыло по месту практически не пршлось. Оно сразу установилось перпендикулярно фюзеляжу.
Для того чтобы правильно выставить крыло, необходимо чтобы крайние точки крыла были равноудалены от намеченных вами точек на продольной оси симметрии фюзеляжа. То есть Х=Х, а У=У. Так как модель очень лёгкая, я вместо линейки использовал деревянные рейки с разметкой. Зафиксируйте маркером расположение крыла. В дальнейшем это облегчит процесс нанесения клея.
Убедившись, что крыло и стабилизатор находятся в одной плоскости и перпендикулярны фюзеляжу и килю, приступаем к нанесению клея. К сожалению, выравнивание крыла будет сбито... Для нанесения клея сдвиньте крыло в любую сторону на сантиметр. По меткам нанесённым маркером на крыло нанесите клей. Сдвиньте крыло так, что бы можно было нанести клей на крыло с противоположной стороны. Верните крыло в исходное до нанесения клея положение оринтируясь на метки. При сдвигании крыла у вас обязательно произойдёт размазывание клея по крылу в пределах сдвижки. Удалите излишки клея салфеткой.
Повторите процедуру выравнивания крыла. Дайте клею подсохнуть, но не до полной полимеризации. Пока клей не совсем застыл, ещё раз проверте установку крыла по отношению к стабилизатору. Они должны находиться в одной плоскости. Пока клей не досох, вы сможите, где-то что подравнять, подложить...
Идеальная поза для окончательной просушки соединительных швов крыла и фюзеляжа.
На этом приклейка крыла не заканчивается... На фотографии модель изображена со стороны кабины. Крыло уже зафиксировалось достаточно хорошо, но способ приклейки со сдвижкой крыла туда-сюда не обспечивает равномерности нанесения клея на склеиваемые поверхности. Где-то будет больше, где-то быдет меньше, а где-то вообще может не оказаться... По этому я рекомендую промазать швы с внутренней стороны фюзеляжа со стороны дна.
Теперь крыло вклено прочно и можно навешивать эллероны. Описывать вклейку петель в этом разделе я не буду, так как достаточно уделил внимания этому процессу, когда описывал навешивание руля высоты. Хочу только отметить, что один эллерон держат три петли. Обычно перед вклейкой я делаю контрольную установку эллеронов на места, согласно чертежа. В точности установки эллеронов и их работоспособности можно убедиться очень протым способом. Установите модель в горизонтальном положении. Поверните рукой эллероны максимально вверх (максимальное верхнее отклонение). Отпустите эллероны. Они должны упасть, откланившись максимально вниз (максимальное нижнее отклонение). При этом падение должно быть совбодным! Без затиров, прогибов, сопротивления. Петли должны работать легко и отклонятся на одинаковый угол! Сопротивление свободному падению эллеронов может быть вызвано не правильной установкой петель. ОСИ ПЕТЕЛЬ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ НА ОДНОЙ ВООБРАЖАЕМОЙ ОСИ ВОКРУГ КОТОРОЙ И ПОВОРАЧИВАЮТСЯ ЭЛЛЕРОНЫ ! Устраняется выравниванием прорезей под петли. Для этого можно использовать кусочек наждачной бумаги, аккуратно вставив его в прорезь и поработав в ней, подточив потолочку.
Фонарь кабины (кабина)
Подробное изложение технологии изготовления фонаря кабины я как-нибудь изложу в другой статье. Правда об этом уже писали все каму не лень! А сейчас поведаю вкрадце...
Тенул по бутылочной технологии. В картинках выглядело так:
Заготовка болвана:
Муляж бована:
Смазка защитная: вода, мыло, растительное масло.
Изготовление формы (гипс):
Форма + смазка:
Болван гипсовый:
Формуем из листового переплётного пластика.
Готовый фонарь:
Обрамление кабины вырезаем по выкройке - чертежу.
Дно кабины вырезаем по контуру фонаря. Спинка - шпангоут S6.
Без классного пилота нам тоже не обойтись... РОЖДЕНИЕ ПИЛОТА:
Магнит удержания фонаря клеим на стрингере.
Ответная часть магнита крепления фонаря.
Кабина установлена на предусмотренное место. Зад кабины держится за счёт захода под гаргрот на 4 мм. Перед за счёт магнита.
Органы управления
Кабанчики и качалку я использую покупные с небольшой переделкой под модель. ( )( )
Так, как эллероны, РВ и РН у модели достаточно прочны ( по моему мнению ), то я использую только сами кабанчики без предусмотренного элемента крепления. Доработка заключается в том, что я откусываю нижний угол кабанчика, оставляя два отверстия. Этого вполне достаточно для регулировки углов отклонения органов управления моделью. Концы качалки я загнул феном для обеспечения одинакового угла отклонения элеронов.
Кабанчики я вклеиваю при помощи деревянных зубочисток. Это очень простой и надёжный способ.
Зубочистками я протыкаю потолочку насквозь, оставляя с противоположной стороны 1,5-2мм дерева, которое смазываю клеем.
Шарнир покупается в или в .
Вот так выглядит кабанчик установленный на РН :
Концы зубочисток, с нанесённым клеем.
Тяги я сделал из карбонового прутка диаметром 1,2мм. с прикреплёнными на концах устройствами крепления к качалкам и кабанчикам.
Наконечники тяг я сделал из карнизной струны диаметром 0,8 мм. Её можно заменить металической скрепкой для бумаги. Отгиб выполнен под прямым углом и раве 3 мм.
На длинной стороне крючка я делаю несколько насечек. Они являются зацепами, которые обтянет термоусадка при креплении к карбоновому прутку обеспечивая надёжность крепления крючка.
Чуть-чуть зачистим концы карбоновых прутков. Сделаем их немного шаршавыми.
Наденим на прыток кусочек термоусадки. Нанесём на соединение крючка и термоусадки немного клея. Натянем термоусадку так, чтобы соединение оказалось внутри трубки.
Наконечники тяг после обработки строительным феном. Термоусадка с клеем прочно закрепила соединеие!
Второй наконечник тяги прямой. Общая длина тяг эллеронов с наконечниками 15-15,5 мм.
Прямой наконечник вствляется в шарнир и фиксируется винтом при регулировке нейтрального положения элемента управления.
Электрооборудование. Установка.
Как вы помните управление эллеронами, РН и Рв происходит с помощью сервомашинок. У нас их два типа: и
Сервомашинки мы установим внутри фюзеляжа. Так как потолочка в местах их установки имеет толщину от 2 мм до 3 мм эти места необходимо усилить. Усиление сделаем из фанеры толщиной 1 мм. Отдельного чертежа для данного усиления я не делал, так как можно воспользоваться чертежём основного стрингера, где эти места отмечены:
Усиление приклеиваем с нижней стороны основного стрингера.
Устанавливаем сервомашинки.
Под винты крепления просверлим отверстия диаметром 1,2 мм.
Подбираем место установки приёмника.Приёмник взят от шестиканального комплекта. Место установки определяется длинами проводов от сервомашинок и регулятора напряжения. Провода от регулятора оказались коротковаты и были удлинены на 5 см.
Отверстия для тяг я проделываю ровной стальной проволокой диаметром 1,2 мм. направляя её от отверстия в шарнире к крайненему отверстию качалки сервомашинки. После того, как отверстие проделано ( потолочка проткнута ) необходимо его расширить. Можно использовать круглый надфиль или трубочку скрученную из шлифовалиной бумаги. Для того, чтобы фюзеляж в месте прокола не ослаб в отерстие вклеим коктельную трубку.
В шпангоуте S7 проделайте отверстия под прохождение тяг руля направления и руля высоты.
Для того, чтобы антенна приёмника не болталась при полёте её необходимо закрепить. Эту проблема решается просто. В шпангоуте S7 проделываем отверстие по диаметру немного меньше диаметра антенны (красная термоусадка) и с небольшим усилие вставляем конец антенны в это отверстие. Усилия сжатия потолочки достаточно для удержания антенны. Можно даже не приклеивать.
Вставляем тяги в свои отверстия-направляющие и закрепляем. На качалке - покупными защёлками . На кабанчиках - винтам шарнира.
Когда мы делали крыло в нём предусмотрели отверстие под сервомашинку управляющую эллеронами. Пора её установить на своё место. Для этого вырезаем из фанеры толщиной 1 мм усиление для её крепления. Приклеиваем его на место установки машинки и, после высыхания клея, устаналиваем сервомашинку на место. Закрепив качалку на штоке сервомашинки, в боковых плоскостях проволокой проткнём отверстия в направлениях от крайних отверстий качалки к кабанчику/шарниру эллерона. Полученные отверстия расширим надфилем, до ширины не припятствующей движению тяги эллерона. Теперь можно установить заготовленные ранее тяги.
СОВЕТ : не затягивайте винты шарниров туго. Только нажевите. Регулировку крепления тяг ( отклоняющихся плоскостей модели) надо проводить после подключения их к приёмнику и подачи питания, чтобы все сервомашинки установились в нейтральное положение.
Регулятор напряжения ( Hobbyking SS Series 18-20 ESC ) установлен нами ещё до приклеивания переднего поддона.
Выводы от регулятора укорочены на половину. Так же на половину укорочены выводы электромотора. Провода электромотора припаиваются к проводам регулятора напряжения. Пайки не забдьте пайки заизолировать термоусадкой. Вырез в поддоне сделан для установки переднего белого прожектора. Роль лампы прожектора играет светодиод повышенной яркости. Ток потребления около 10мА. Заправляем провода от мотора к регулятору в нишу образованную поддоном и крепим электромотор согласно чертежа.
Питание светодиода осуществляется через резитор 1 кОм по двум тонким проводам во второпластовой оболочке подключёным с помощью разъёма к свободному каналу приёмника.
Вставляем диод в отверстие прожектора.
Установка нижней части поддона с прожектором.
Для облегчения снимем корпус с приёмника. На плату со стороны пайки по размерам платы приёмника наклеим двухстороннюю липкую ленту. Подключим провода сервомашинок. Первый канал - эллероны. Второй -РВ. Четвёртый - РН. Регулятор напряжения всегда включать в третий канал. Дополнительные светодиоды - в любой свободный канал.
Вот теперь вроде бы всё у нас подключено. Можно вырезать и ставить на место дно ( нежний гаргрот ).
Но! Прежде чем приступить к следующей операции необходимо провести пробное включение и проверку бортового оборудования, а так же регулировку органов управления модели. Надеюсь, что приемник установленный вами на модель уже привязан к передатчику. Если нет, то подробную инструкцию вы сможите найти здесь : rc-aviation.ru
Порядок включения оборудования:
- проверте положение всех органов управления передатчика. Стик " ГАЗ/ОБОРОТЫ" в крайнем положении к себе. Обороты = 0 ! Стики эллеронов, РВ и РН - в нейтральном (среднем) положении. Остальные рычаги тумблеров в положении - "от себя".
- включите питание передатчика;
- выберите модель самолёта;
- подключите аккумулятор;
- в зависимости от регулятора вы должны услышать сигналы готовности. Для моего регулятора это : мелодичный перелив, два "ПИ", пауза, короткий "ПИ".
При этом все сервомашинки должны встать в нейтральное полжение.
Если плоскости эллеронов, руля направления и руля высоты не находятся в нейтральном положении, то их необходимо отрегулировать, отпустив винты шарниров на качалках. После регулировки затянуть винты, зафиксировав наконечники тяг.
Проверте свободу хода тяг - отверстия в фюзеляже не должны припятствоовать их движению.
Замерте при помощи транспортира максимальное отклонение эллеронов, РН и РВ. Отклонение должно быть порядка 45-50°.
Для первых полётов установите расходы в 50% от максимальных.
Окончательная сборка
После проверки работоспособности электронного оборудования и органов управления можно проводить окончательную сборку модели. Другими словами - проведём приклейку днища модели, которое закроет доступ к элетронной начинке модели.
Днище вырезаем из потолочки толщиной 2,5 - 3 мм.
После нанесения клея и установки днища на предусмотренное место зафиксируем его и фюзеляж скотчем.
Когда клей просохнет снимем скотч и при помощи наждачной бумаги "завалим" рёбра (грани) для получения более плавных обводов.
УПС! Забыл про кок!!!
Всё очень просто! В нескольких картинках:
КРЕПИМ КОЛЁСА , УСТАНАВЛИВАЕМ ВИНТ! МОДЕЛЬ ГОТОВА ХОТЬ СЕЙЧАС В ПОЛЁТ!
ОКРАСКА МОДЕЛИ
Так уж повелось, что все свои модели, кроме кордовых и схематических я оклеивал цветным скотчем. Чёрного скотча я достать не смог. Наверное такого просто нет. Плёнку Аракал не использую по причине её большого веса. Всё таки хотелось, чтобы модель была относительно лёгкой.
РЕШИЛ! КРАШУ!
Краска - акрил. Разводил водкой. Аэрографа я не имею, да и красить им зимой негде. В гараже холодно. Дома, в квартире? Попробуйте...
Но прежде чем красить необходимо продумать, как вы это будите делать, в какой последовательности накладывать цвета. Как и чем защищать участки не подлежащие покраске данным цветом.
Начнём с порядка покраски. Есть такое правило в рисовании красками - вначале кладутся светлые тона в конце - тёмные. Будем примерно придерживаться этого правила. Два цвета оранжевый и чёрный разделены светлой серебристой полосой. Как бы основа одного цвета ( белый цвет ) у нас есть. Поэтому первым будем наносить оранжевый.
Распечатайте чертёж распределения цветов. Это первый чертёж, который вы видели в начале статьи. По нему быдем вырезать шаблоны.
Шаблоны у нас будут клеющиеся из бумажной малярной ленты.
Наклеим слой малярной ленты на ровную поверхность. Чтобы не портить стол, я использую ламинатную доску, оставшуюся после ремонта.
Аккуратно наклеиваем вырезки из малярной бумаги на модель.
Наносим краску валиком. Работать надо довольно быстро. Если захотите нанести вторй слой, то это допускается только после полного высыхания первого слоя! В противном случае поверхность модели после покраски будет шаршавой, в пупырышках.
Сними защиту из малярной бумаги. Правда красиво?!
Чёрной краской по оранжевому канту с верхней стороны модели я красил кисточкой. Валиком прошёлся только по передней кромке.
Нижнюю чёрную сторону модели я вновь красил валиком. Площадь покраски позволяла.
Примерием шасси:
Светлый кантик на самом деле имеет серебристый цвет. И он долго и упорно прорисовывался тонкой кисточкой.
Нанесение надписей.
Для нанесения надписей на модель воспользуемся самым простым способом. Распечатаем их на принтере на самоклеющейся бумаге для наклеек. К большому сожалению подобрать колор точно в цвет модели мне не удалось. Цвета компьютерные отличаются от реальных. По этому я распечатал черно-белый контур надписей и раскрасил из цветами модели.
Самоклеющаяся бумага имеет два слоя. Верхний, который клеющийся и нижний, который предохраняет клеющуюся поверхность верхнего слоя. Необходимо осторожно прорезать только верхний слой листа. Лишнее, то что не переносится на модель, будет удалено с нижего слоя листа...
Удаляем лишнее..
На нижнем слое бымаги должны остаться только буквы нарисованные на верхнем слое.
Отрезаем кусочек транспортной ленты.
Транспортная лента представляет из себя прозрачную плёнку с клеющимся слоем. Наклеем транспортную ленту на нашу надпись.
Хорошо пригладим её, чтобы наши буквы приклеились к ней и .....
..... оторвались (отклеились) от нижнего слоя листа.
Наши буквы на транспортной ленте. Можно переносить на модель.
Транспортная лента позволяет переносить надпись целиком. При этом у вас есть возможность выровнять её относительно модели.
Пригладте буквы к поверхности модели и акуратно снимите транспортную ленту.
Повторите операцию по перносу оставшихся надписей. От влаги наклееные надписи я защищаю наклейкой на них скотча, который закрывает и надписи и , немного, 5-10мм поверхности модели. Скотч прогладте утюгом.
Вот так незаметно подошли к концу... Модель почти готова.
Проверка центра тяжести
Для определения центра тяжести (ЦТ) я использую обыкновенный табурет, шесть канцелярских кнопок, и два деревянных школьных треугольника.
Кнопка в торце ножки = НОЛЬ мм на треугольнике.
Отмеряем предпологаемую точку нахождения ЦТ и отмечаем пределы возможной регулировки от 55 мм до 70 мм. Пригодится при смене аккумуляторов в поле.
Центр тяжести с аккумулятором ZIPPY Compact 500 mAh 3S.
Вес полётный :
УРА!!! МОДЕЛЬ ГОТОВА!!!
Здесь найдёте видео:
Модель закончена, статья - тоже... Надеюсь, что написал доходчиво. Строго не судите. Если будут вопросы - отвечу с удовольствием.
Владимир. Рига. 17.01.2014 года.
Да простят меня организаторы конкурса, но очень хочется ( вне конкурса ) добавить ссылку на короткий клип... Ну классное падение!
Новости 
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
